Reanimation eines Buchhalters / 87er 9000 CC 2,0i

Nachdem der neue ABS Block da ist, soll der alte raus. Der Stecker des Druckschalters irritiert mich, hat wie alle in der Ecke einen umlaufenden Drahtbügel, vermutlich als Sicherung. Aber wo seine Kollegen eine Erhebung im Draht haben, mit der man das aufrücken kann, hat der nix dergleichen, der Draht läuft versenkt in der Plastikhülle des Steckers.Anhang anzeigen 188981 Gibt es da einen Trick, um den abzunehmen?
Sonst mit einem feinen Schraubenzieher rechts und links drunter"hebeln" und nach oben drücken.
 
Von innen wird der Block, soweit ich das sehe, von den 4 Muttern gehalten, die auch die Pedalkonsole fixieren. Die obere Rechte sitzt sehr gründlich hinter der Lenksäule, ansetzen kann man da zwar mit ner kleinen Ratsche & kurzer Verlängerung, drehen aber nicht. Muss das seitliche Plastik/Teppich Formteil weg oder wie kommt man dem Biest bei?
 
Geht so.

Mit einer biegsamen Welle.

Mach das mit 1/4" Ratsche. Mit den dünnen Wellen kommt man da besser hin,
 
Heureka, der Klotz ist raus. Da keine flexible Verlängerung aufzutreiben war, ging es dann doch mit einer Kombi aus Langnuss, starrer Verlängerung und zuletzt Gelenk, das ganze an der mittleren Ratsche, weil die Mutter Recht fest saß. Sitzen muss die Nuss aber gut, das Material der Muttern ist nicht besonders fest.
Beim Ausfädeln des Klotzes hilft es, den Schraubverschluss des Bremsflüssigkeitsbehälters abzunehmen, dann geht der dicke Kabelschlauch grade so drüber. Batteriefach und LMM waren ohnehin schon ab.
 
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Bevor der neue ABS Klotz rein kann, möchten da zwei abgerissene Bremsleitungen geflickt werden. TÜV-konforme Bördelverbinder (F) und genug Leitung zum Üben sind eh noch da, eine grobmotorikersichere Biegehilfe habe ich inzwischen auch gefunden (Hazet, grade mal handflächengroß, hier). Bleibt noch die Frage, welche Bördeltypen das genau sind - der ABS Block hat 3 Anschlüsse und darin stecken 2 verschiedene Bördeltypen (Bremse hinten ist anders).

Bei den Bördeltypen bin ich mir nicht sicher - Ich würde den einen jetzt mal für einen Din-F Bördel halten, den zweiten für einen E-Bördel (SAE double flare). Bilder unten, liege ich da richtig?
 

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Bevor der neue ABS Klotz rein kann, möchten da zwei abgerissene Bremsleitungen geflickt werden. TÜV-konforme Bördelverbinder (F) und genug Leitung zum Üben sind eh noch da, eine grobmotorikersichere Biegehilfe habe ich inzwischen auch gefunden (Hazet, grade mal handflächengroß, hier). Bleibt noch die Frage, welche Bördeltypen das genau sind - der ABS Block hat 3 Anschlüsse und darin stecken 2 verschiedene Bördeltypen (Bremse hinten ist anders).

Bei den Bördeltypen bin ich mir nicht sicher - Ich würde den einen jetzt mal für einen Din-F Bördel halten, den zweiten für einen E-Bördel (SAE double flare). Bilder unten, liege ich da richtig?
Bremsleitungen - welche Bördelung, welche Gewinde? | Seite 3 | Saab-Cars (saab-cars.de)

So ist es E- und F-Bördel

Möchte nochmal Vollzug melden, da ich gerade die Bremsleitungen bei einem 9000er (CS) erneuert habe. Ging ohne Probleme. Auch das Biegen der Stahlleitung hat gut geklappt.
Wichtiger Punkt: Für das E-Bördel muss zuerst ein F-Bördel gepresst werden. Aus dem dann das E-Bördel gepresst wird.
 
Klasse, Danke, auch für den Hinweis zum Zwei-Schritt-Verfahren zum E-Bördel! Den müsste ich mir ja sparen können, wenn ich 1 x Blanko-Leitung bestelle, die bereits E hat + 1 x Blanko-Leitung mit F. Dann muss ich nur noch F-Bördel machen, für die F-Verbinder, richtig? Wäre einfacher...
Richtig.
Verbindungen mit F-Bördel und F-Verbindern.
 
Mittlerweile gibt's ja Kunifer mit ABE. Mault der TÜV, wenn ich an die originalen Stahl Leitungen ein Kunifer "Endstück" (also die letzten 15 cm oder so bis zum ABS Block) ansetze?
 
Mittlerweile gibt's ja Kunifer mit ABE. Mault der TÜV, wenn ich an die originalen Stahl Leitungen ein Kunifer "Endstück" (also die letzten 15 cm oder so bis zum ABS Block) ansetze?
Wozu Kunifer.

Die normale Leitung lässt sich gut verbauen...

Gerade bei nur einem kurzen Zwischenstück würde ich normale nehmen. (da muss man ja nicht soo viel biegen).
 
Nachdem jetzt selbst in Bonn richtige Minusgrade anstehen, wollte ich das leider noch originale Kühlwasser mit neuem Frostschutz auffrischen.
Allerdings mischt sich da nix. Nach 15 min Leerlauf war die Temperaturanzeige Richtung 9 Uhr und der Kühlerlüfter ging an. Aber im Ausgleichbehälter war alt und neu noch fein säuberlich getrennt.
Was möchte da nicht? Wasserpumpe? Oder nur Thermostat? Irgendwas klackert auch in der Gegend vom Riemenantrieb, Rollen drehen sich aber alle.
 
Das Wasser im Ausgleichsbehälter nimmt nicht direkt am Kühlkreislauf teil! Das dauert also, bis sich das Konzentrat mit dem Rest mischt - also Vorsicht bei entsprechendem Frost!
 
Nur ein bißchen am Ausgleichsbehälter nachfüllen reicht nicht. Und es mischt sich auch nicht gut durch, wie patapaya schon anmerkt.

Besser wäre Kühlwasser ablassen, wenigstens Schlauch unten am Kühler ab bis leer gelaufen. Und dann, nachdem der Schlauch wieder fest drauf ist, mit passendem Frostschutz-Wasser-Gemisch auffüllen.
 
Nur ein bißchen am Ausgleichsbehälter nachfüllen reicht nicht. Und es mischt sich auch nicht gut durch, wie patapaya schon anmerkt.

Besser wäre Kühlwasser ablassen, wenigstens Schlauch unten am Kühler ab bis leer gelaufen. Und dann, nachdem der Schlauch wieder fest drauf ist, mit passendem Frostschutz-Wasser-Gemisch auffüllen.
@erik Klasse, Danke, dann mach ich das morgen genau so. Und ärgere mich dabei angemessen darüber, dass wir im Sommer auf der Bühne zwar Öl und Bremsflüssigkeit gewechselt, aber nicht ans Kühlwasser gedacht haben...
 
Aber das alte Zeug bitte auffangen und fachgerecht entsorgen, ja? :smile:
 
Nachdem jetzt selbst in Bonn richtige Minusgrade anstehen, wollte ich das leider noch originale Kühlwasser mit neuem Frostschutz auffrischen.
Allerdings mischt sich da nix. Nach 15 min Leerlauf war die Temperaturanzeige Richtung 9 Uhr und der Kühlerlüfter ging an. Aber im Ausgleichbehälter war alt und neu noch fein säuberlich getrennt.
Was möchte da nicht? Wasserpumpe? Oder nur Thermostat? Irgendwas klackert auch in der Gegend vom Riemenantrieb, Rollen drehen sich aber alle.
Hast Du den Thermostaten erneuert?

Wenn nicht, vergiss es und besorge erst einen neuen Thermostaten.

Erst dann wieder auffüllen.

Da Klackern könnte die Wapu sein, aber dann fängt die gerade mit einem Lagerschaden an...pumpt aber i.d.R. trotzdem...wird dann irgendwann Wasser verlieren.
 
Hast Du den Thermostaten erneuert?

Wenn nicht, vergiss es und besorge erst einen neuen Thermostaten.

Erst dann wieder auffüllen.

Da Klackern könnte die Wapu sein, aber dann fängt die gerade mit einem Lagerschaden an...pumpt aber i.d.R. trotzdem...wird dann irgendwann Wasser verlieren.
@turbo9000 Danke! Und nein, Thermostat ist noch original, am Kühlsystem war ich noch nicht. Dann besorge ich den fixestmöglich, lass bis dahin abends etwas den Motor laufen, decke danach die Schnauze mit einer Plane ab und hoffe auf den alten Frostschutz. Süßlich schmeckt das Kühlwasser noch, fühlt sich aber kaum noch klebrig/schmierig an.
 
@turbo9000 Danke! Und nein, Thermostat ist noch original, am Kühlsystem war ich noch nicht. Dann besorge ich den fixestmöglich, lass bis dahin abends etwas den Motor laufen, decke danach die Schnauze mit einer Plane ab und hoffe auf den alten Frostschutz. Süßlich schmeckt das Kühlwasser noch, fühlt sich aber kaum noch klebrig/schmierig an.
Nimm einfach eine Probe, tu die in ein Schnapsglas und dann ins Tiefkühlfach.

Oder einfach auf den Boden draußen stellen. Wenn das friert, darfst Du dir weiter Sorgen machen.

Aber bitte nichts mehr trinken:tongue::tongue:
 
Nimm einfach eine Probe, tu die in ein Schnapsglas und dann ins Tiefkühlfach.

Oder einfach auf den Boden draußen stellen. Wenn das friert, darfst Du dir weiter Sorgen machen.

Aber bitte nichts mehr trinken:tongue::tongue:
@turbo9000 Ha, das ist doch mal eine klasse Idee :) Mach ich, Danke! Und getrunken wird ab sofort nur noch Eifelsprudel :biggrin:
 
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