Sonstiges - 900 CV dem russischen Bären entrissen, was nun?

Einen neuen Schlüssel werde ich auf jeden Fall bestellen, muß nur erst einen Schließzylinder ausbauen.
Beim Sedan/CV sehr praktisch: Die Schlüsselnummer auf dem Heckklappenschloss kann man manchmal sogar ohne Ausbau lesen - ist nur ein wenig Gymnastik nötig. :biggrin:
(Und auch sonst ist es nur eine Klammer, geht wirklich schnell)
 
Schlüssel in Schlössern mit Lamellen werden nur dadurch am Abziehen gehindert, dass im Bart zwischen dem Positionen der Lamellen Spitzen sind. Die Höhe dieser Spitzen gibt vor wie weit die Lamellen verschlissen sein dürfen ohne das die Spitzen unter der Lamelle durch gehen. Wenn eine Positionen im Bart weg vom Griff höher ist als eine näher zum Griff, dann hat diese die gleiche Wirkung, nur das sich der Schlüssel dann entsprechend weit ziehen lässt. Normal sollten aber die Spitzen dafür sorgen, das sich der Schlüssel weniger als einen halben Lamellenabstand ziehen lässt. Sind Lamellen und/oder Schlüssel weit genug verschlissen, dann lässt er sich trotzdem ziehen. Schmieren hilft da gar nicht mehr, geht höchstens noch leichter. Und einen Schlüssel, der Richtung Spitze nur abwärts gestuft ist, den rettet auch die zweite oben beschriebene Begrenzung nicht. Da hilft nur Spiel reduzieren, durch einen neuen Schlüssel mit höheren Spitzen und/oder neue/neuere Lamellen. Ein innen ausgearbeiteter Zylinder spielt auch noch mit.
 
  • Danke
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Schlüssel in Schlössern mit Lamellen werden nur dadurch am Abziehen gehindert, dass im Bart zwischen dem Positionen der Lamellen Spitzen sind. ............

Eben, Problem ist nicht die Gangsperre sondern die Ausleierung an Schlüssel und Zylinder.
Schmieren halte ich trotzdem insofern für einen Versuch wert, als die Lamellen dadurch womöglich leichter beweglich sind und besser in die Vertiefungen des Schlüssels gleiten.

Schlüssel bestelle ich heute.
 
gegen reinigen und schmieren spricht grundsätzlich nichts. Hilft aber nur der normalen Funktion sperren gehen drehen in Off-Stellung. Gegen abziehen hilft es nichts, ob die Lamellen nun freigängig sind oder etwas zäh sich bewegen, mit deiner Kraft beim abziehen bewegst du sie problemlos.
 
...........Größtes Problem ist "Diebstahlsicherung ohne Funktion (EM)", es läßt sich der Zündschlüssel in allen Gängen abziehen, zwar nicht in Stellung "lock", aber kurz davor. ...........

Ein neuer originaler Schlüssel hat das Problem tatsächlich behoben.
 
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Bin dabei, am 92er Softturbo ohne Klima das Bypassventil zu wechseln, dazu habe ich Schläuche gelöst.

Direkt über dem BP-Ventil sitzt ein Schlauchwinkel der vom Zylinderkopf zum Rohr zum Heizungstauscher führt. Das Stück ist in etwas verbasteltem Zustand, es ist ein Winkel von Motorcraft verbaut der meiner Meinung nach nicht original ist. Ich würde das Stück gern in Originalzustand versetzen. Der Flansch am ZK hat einen Durchmesser von 30 mm.

Ich habe bei Skandix geschaut, ist Nummer 1016450 der richtige Winkel? Die Beschreibung dort verwirrt etwas, da steht, vom ZK zum BP-Ventil. Form und Lage dagegen könnten passen.
http://www.skandix.de/de/einbaubilder/Saab-900---1993/Kuehlerschlaeuche/1016450/2000430/

Oder doch der:
http://www.skandix.de/de/einbaubilder/Saab-900---1993/Kuehlerschlaeuche/1016451/2000430/


Danke
Ralf

PS:
Oder doch der bei Flenner nicht lieferbare KWS 46-24?
 

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Die Originalnummer lautet 7504624
Da hast Du einen Treffer gelandet, das Ding gehört zu den ersten Kopf-oder Motorkillern beim B202/212.
Ausserdem solltest Du den Wasserzulauf zum Lader erneuern (ist Meterware).
 
@klaus: ich muss Dich leider berichtigen, der Schlauch der oben an den Lader anschließt ist der Rücklauf aus dem Lader. Der Zulauf zum Lader erfolgt von unten über das kurze, dünne Schlauchstück, geht winkelig vom dicken Schlauch zur WAPU ab, gleich nach dem Kühler und das Rohr. Somit ist eine Thermosiphonkühlung zur weiteren Kühlung des Laders nach abstellen des SAABs gewährleistet.
 
Interessante Theorie, vom Aufbau her sehe ich das gerade anders herum.
 
Nicht Du Du, Klaus.
Das Öl hat ja relativ wenig Grund, aus der Wanne gegen die Schwerkraft hoch zu Lader zu fließen. Es kann also immer nur aus Richtung der Pumpe kommen.

@Robert:
Thermosyphon kann immer nur in einem sollständig geschlossenen System oder offen mit oben liegendem Ausdehnungsgefäß funktionieren.
Die, nicht komplett mit Öl gefüllte, Wanne sitzt beim Auto allerdings bevorzugt unten.
 
Grundsatz der Thermodynamik: warmes (Wasser) steigt nach oben. Und außerdem kommt das kältere Wasser unten am Kühler raus, das heißere oben vom Thermostat kommend rein. Andersherum ist es nicht sinnvoll.

Kannst ja mal mit einem Infrarotthermometer ein paar Punkte messen und berichten.
 
Grundsatz der Thermodynamik: warmes (Wasser) steigt nach oben.
Das ist mir schon klar. So weit reicht es in Physik bei mir gerade noch.

Aber nun erkläre Du mir bitte mal, wieso das Öl dort überhaupt gegen g hoch klettern soll.
 
Thermodynamik hin oder her, ich schließe alles so an wie es war und das Auto wird wissen, was Sache ist.

Ergänzende Frage zum Schlauchstück ZK-Heizungsrohr:
Der Stutzen am ZK ist schon etwas korrodiert.
Ist es sinnvoll, den Schlauch mit einem Dichtmittel zu montieren? Und wenn, welches? Dirko vielleicht?
 
Thermodynamik hin oder her, ich schließe alles so an wie es war und das Auto wird wissen, was Sache ist.

Ergänzende Frage zum Schlauchstück ZK-Heizungsrohr:
Der Stutzen am ZK ist schon etwas korrodiert.
Ist es sinnvoll, den Schlauch mit einem Dichtmittel zu montieren? Und wenn, welches? Dirko vielleicht?


Nein, mach das Rohr sauber und gut.
 
Sehe ich auch so.

Meines Wissens wird der Lader von einem Rohr von oben mit Öl unter Druck versorgt welches dann nach unten durch das dicke Rohr ohne Druck in das Kurbelgehäuse zurück läuft. Und da ist nun mal nichts dabei was es als Meterware zu kaufen gibt. Im Bild von ra-sc91 ist der Wasserschlauch am Lader schön zu sehen: der mit Abdruck aber ohne Schelle, da kann man natürlich Meterware einbauen, ist ja nur wenig Druck drauf.
 
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