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Elektrik N bissel zu heiß diese Sitzheizung - GELÖST
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Danke - wollte nur mal nach der Belegung der Pins schauen. Ich muss mich mal durch die Unterlagen wühlen und dann hoffentlich die Zeit finden, den Fehler einzugrenzen.
Rein wirtschaftlich sicher ein zweifelhaftes Unterfangen - aber der Ehrgeiz und das Interesse sind wahrscheinlich stärker
André
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So, dann hänge ich das ganze auch mal hier rein. Ich hab den Plan mal neu in Spice gezeichnet und getestet.
Die Simulation ergibt drei Schaltpunkte: 995Ohm, 803Ohm und 664Ohm. Das ergibt, wenn ich einfach mal einen Vishay 2381 6406x102 (x=Tolerance=2..4) 1k NTC heranziehe, in etwa 25°C, 30°C und gut 35°C.
Bei Schalter in Nullstellung oder auch entferntem Schalter (!) müsste sich Dauer OFF ergeben, dafür sorgt R7.
Und ja, die Schaltung schaltet in den Stufen 1 bis 3 die Heizung dauerhaft ein wenn es einen Drahtbruch zum Sensor gibt!
Die Spannung an Pin6 des Schalter müsste sich (wenn alles angeschlossen ist) immer im Bereich zwischen 1V und 4V bewegen. Dies muss auch die Spannung vom (-)-Eingang des OpAmps sein, Pin 6, der direkt neben der 4 des Aufdrucks 2904).
An Testpunkt TPR zwischen C4 und R1 müssten immer ca. 2,3V anliegen. Das ist die Referenzspannung mit der die Eingangsspannung, die sich an Pin6 ergibt, verglichen wird.
Der Testpunkt TPO neben dem RX2 liefert das Ausgangssignal des OpAmps, dass den Leistungstransistor ansteuert. Das ist sozusagen invertiert, 12V wenn Relais aus, <1V wenn Relais ein.
Die Simulation ergibt drei Schaltpunkte: 995Ohm, 803Ohm und 664Ohm. Das ergibt, wenn ich einfach mal einen Vishay 2381 6406x102 (x=Tolerance=2..4) 1k NTC heranziehe, in etwa 25°C, 30°C und gut 35°C.
Bei Schalter in Nullstellung oder auch entferntem Schalter (!) müsste sich Dauer OFF ergeben, dafür sorgt R7.
Und ja, die Schaltung schaltet in den Stufen 1 bis 3 die Heizung dauerhaft ein wenn es einen Drahtbruch zum Sensor gibt!
Die Spannung an Pin6 des Schalter müsste sich (wenn alles angeschlossen ist) immer im Bereich zwischen 1V und 4V bewegen. Dies muss auch die Spannung vom (-)-Eingang des OpAmps sein, Pin 6, der direkt neben der 4 des Aufdrucks 2904).
An Testpunkt TPR zwischen C4 und R1 müssten immer ca. 2,3V anliegen. Das ist die Referenzspannung mit der die Eingangsspannung, die sich an Pin6 ergibt, verglichen wird.
Der Testpunkt TPO neben dem RX2 liefert das Ausgangssignal des OpAmps, dass den Leistungstransistor ansteuert. Das ist sozusagen invertiert, 12V wenn Relais aus, <1V wenn Relais ein.
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Ein großer Teil davon sind für mich böhmische Dörfer...
Genau das war ja aber das Problem: die Heizung heizte auch in Stellung "0" maximal weiter, nur Abziehen des Schalters konnte sie abstellen...
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Das hatte ich so im Sinn, deshalb hatte ich das so geschrieben
Ja, wenn dieser Fehler auftritt, dann wären die Messungen der Eingangsspannung (direkt an Pin6 des ICs, ja muss man genau zielen) und Referenzspannung an TPR zwischen C4 und R1 interessant. Ein Bruch hinter dem OpAmp ist eher unwahrscheinlich, der sollte ausschalte.
Edit: Pin6 des ICs ergänzt
Das Rad dürfte in Stellung 0 auch keine Probleme machen da es in Stellung 0 einfach einen offenen Kontakt darstellt und nicht einen bestimmten (Pfad 0) schließt. Mehr als offen geht nicht.
oder ein Bruch in einer Leiterbahn. Sind ja ein paar etwas dünnere dabei, zumindest gemessen am Plantienmaterial.
Ja, wenn dieser Fehler auftritt, dann wären die Messungen der Eingangsspannung (direkt an Pin6 des ICs, ja muss man genau zielen) und Referenzspannung an TPR zwischen C4 und R1 interessant. Ein Bruch hinter dem OpAmp ist eher unwahrscheinlich, der sollte ausschalte.
Edit: Pin6 des ICs ergänzt
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Hallo,
so - jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden und wollte mich nochmal um meinen Heizungs-Schalter kümmern, um angeschlossen im Auto die entsprechenden Spannungen zu messen, damit ich sehen kann, an welcher Stelle bei mechanischer Belastung die Sprünge auftreten.
Als ich es zuerst auf dem Schreibtisch versucht habe, den Schalter nur über + und - mit einem vorhandenen Blei-Gel-Akku zu betreiben, konnte ich komischerweise nämlich keine Fehlfunktion feststellen - weder spontan noch auf Torsion der Platine.
Also raus ins Auto - mit Lupenbrille, Meßgerät, Beleuchtung usw.
Zuerst mal den rechten Schalter ausgebaut und links eingesteckt, um ein Problem im Stecker oder der Zuleitung zur Heizung bzw. zum Sensor ausschließen zu können. Das funktionierte einwandfrei.
Den defekten Schalter dann rechts eingesteckt. Relais aus. Mit einer Kabelbrücke zum Simulieren des Einschaltens lässt sich an allen drei Kontakten das Relais definiert einschalten. Also Kabel wieder weg und mechanischer Schalt-Provokationstest bei offenem Schalter. Aber nix...!!! Egal, was ich mit der Platine mache - biegen nach oben, biegen nach unten, Torsion nach rechts, Torsion nach links, nacheinander mechanische Belastung aller Bauteile - bei keiner mechanischen Belastung ist das beim letzten Mal beschriebene Schalten des Relais zu provozieren.
Schalter wieder getauscht und vermeintlich defekten Schalter wieder an der ursprünglichen Position getestet - nix...
Ich habe es sogar mit ein- und ausgeschaltetem Licht und auch mit ein- und ausgebauter Schalterbeleuchtung versucht, um eine Verschiebung des Massepotentials ausschließen zu können - aber auch hier nichts.
Ja, gibt's denn sowas? Jetzt habe ich endlich mal Zeit und dieser blöde Fehler ist weg, wenn man genauer hinschauen möchte...?!
Spontanheilung?
Vielleicht waren irgendwo die Kontakte im Stecker leicht oxidiert, daß hier über eine unzureichende Masseverbindung o.ä. Fehler ausgelöst wurden, die über ein mehrfaches Aus- und wieder Einstecken mechanisch gereinigt wurden und zu hohe Übergangswiderstände damit beseitigt wurden?
Ich habe den Schalter erst einmal wieder eingebaut und er funktioniert auch mit dem Gehäuse drumherum bis jetzt wieder vollständig.
Jetzt muss ich wohl einfach erst einmal abwarten, ob der Fehler irgendwann wiederkommt.
@patapaya
Ist denn der Fehler bei Deinem Schalter noch vorhanden?
André
so - jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden und wollte mich nochmal um meinen Heizungs-Schalter kümmern, um angeschlossen im Auto die entsprechenden Spannungen zu messen, damit ich sehen kann, an welcher Stelle bei mechanischer Belastung die Sprünge auftreten.
Als ich es zuerst auf dem Schreibtisch versucht habe, den Schalter nur über + und - mit einem vorhandenen Blei-Gel-Akku zu betreiben, konnte ich komischerweise nämlich keine Fehlfunktion feststellen - weder spontan noch auf Torsion der Platine.
Also raus ins Auto - mit Lupenbrille, Meßgerät, Beleuchtung usw.
Zuerst mal den rechten Schalter ausgebaut und links eingesteckt, um ein Problem im Stecker oder der Zuleitung zur Heizung bzw. zum Sensor ausschließen zu können. Das funktionierte einwandfrei.
Den defekten Schalter dann rechts eingesteckt. Relais aus. Mit einer Kabelbrücke zum Simulieren des Einschaltens lässt sich an allen drei Kontakten das Relais definiert einschalten. Also Kabel wieder weg und mechanischer Schalt-Provokationstest bei offenem Schalter. Aber nix...!!! Egal, was ich mit der Platine mache - biegen nach oben, biegen nach unten, Torsion nach rechts, Torsion nach links, nacheinander mechanische Belastung aller Bauteile - bei keiner mechanischen Belastung ist das beim letzten Mal beschriebene Schalten des Relais zu provozieren.
Schalter wieder getauscht und vermeintlich defekten Schalter wieder an der ursprünglichen Position getestet - nix...
Ich habe es sogar mit ein- und ausgeschaltetem Licht und auch mit ein- und ausgebauter Schalterbeleuchtung versucht, um eine Verschiebung des Massepotentials ausschließen zu können - aber auch hier nichts.
Ja, gibt's denn sowas? Jetzt habe ich endlich mal Zeit und dieser blöde Fehler ist weg, wenn man genauer hinschauen möchte...?!
Spontanheilung?
Vielleicht waren irgendwo die Kontakte im Stecker leicht oxidiert, daß hier über eine unzureichende Masseverbindung o.ä. Fehler ausgelöst wurden, die über ein mehrfaches Aus- und wieder Einstecken mechanisch gereinigt wurden und zu hohe Übergangswiderstände damit beseitigt wurden?
Ich habe den Schalter erst einmal wieder eingebaut und er funktioniert auch mit dem Gehäuse drumherum bis jetzt wieder vollständig.
Jetzt muss ich wohl einfach erst einmal abwarten, ob der Fehler irgendwann wiederkommt.
@patapaya
Ist denn der Fehler bei Deinem Schalter noch vorhanden?
André
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Das ist ja lustig.
Bei meinem arbeitet der Austauschschalter nach wie vor problemlos, so dass ich noch keinen Anlass hatte, mich da nochmal weiter drum zu kümmern, zumal es immer andere, dringendere Baustellen gab.
Der Schalter liegt noch demontiert da - wenn es passt, werde ich demnächst mal testen, ob auch bei ihm Spontanheilung eingetreten ist...
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Ja, die lieben sporadischen Fehler 
.
Ist nicht auszuschließen, dass du durch das ganze bewegen dafür gesorgt hast, dass ein Kontaktproblem jetzt erstmal behoben ist und sich auch nicht mehr provozieren lässt. Da hilft dann wirklich nur weiter beobachten.
.Ist nicht auszuschließen, dass du durch das ganze bewegen dafür gesorgt hast, dass ein Kontaktproblem jetzt erstmal behoben ist und sich auch nicht mehr provozieren lässt. Da hilft dann wirklich nur weiter beobachten.
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So - jetzt war es mal wieder so weit. Das Klick und Klack des Relais beim Schalten zwischen 0 und 1 bei kaltem Sitz blieb aus. Die Sitzheizung heizte maximal und schaltete sich unabhängig von der eingestellten Stufe (auch auf Stufe 0) direkt beim Einschalten der Zündung ein.
Da war er also wieder, der Fehler.
Also Schalter wieder ausgebaut - in der Hoffnung, daß es sich diesmal auch auf dem Schreibtisch nachvollziehen lässt. Das war dann diesmal auch so - soweit schon mal gut.
Diesmal ist mir beim Berühren der Lötstellen zwischen R4 und R5 aufgefallen, daß das Relais bei leichtem Druck auf die Lötstellen wieder abfällt. Scheinbar war hier ein Haarriß, der zu einem Verschieben der Basis-Spannung des Transistors geführt hat.
Ich habe diese Lötstellen nachgelötet und dann ging es wieder.
Beim Kontrollieren war ich dann erst einmal erschrocken, daß ein leichtes Bewegen der Platine doch wieder zum Schalten des Relais führte. Aber dabei ist mir aufgefallen, daß es gar nicht das Bewegen war, sondern daß scheinbar die Schleifkontaktflächen bei nicht vorhandenem Temp.-Fühler sehr sensibel reagieren und schon kleinste Ströme beim Bedecken der Kontaktflächen mit der Fingerkuppe das Relais schalten - also aufpassen, daß hier nicht durch die Fingerkuppen Fehlmessungen geschehen.
Und bis jetzt funktioniert der Schalter auch im Auto wieder klaglos - bin mal gespannt, ob das auch so bleibt ;-)
Viele Grüße und noch alles Gute für 2020
André
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Moin,
bei meinem Neuerwerb 2000er AERO läuft die Sitzheizung Fahrersitz quasi auf Dauerbetrieb. Die Wkst hatte einfach die Sicherung 38 gezogen
Da der Schalter bei der Probefahrt auch nicht leuchtete, habe ich den Schalter getauscht und die Sicherung eingesetz.
Hat im Prinzip nur einmal funktioniert. Nachdem ich sie einmal eingeschaltet hatte, ging sie nicht mehr aus.
Gefühlt auf kleinster Stufe.
Hochregeln auf 2 + 3 macht sie.
Nur nicht ganz aus.
Aber zumindest der Schalter leuchte wieder
Hab dann mit den Lüftern gegengekühlt (ventilierte Sitze)
Jemand eine Idee dazu ?
Grüße Andreas
bei meinem Neuerwerb 2000er AERO läuft die Sitzheizung Fahrersitz quasi auf Dauerbetrieb. Die Wkst hatte einfach die Sicherung 38 gezogen
Da der Schalter bei der Probefahrt auch nicht leuchtete, habe ich den Schalter getauscht und die Sicherung eingesetz.
Hat im Prinzip nur einmal funktioniert. Nachdem ich sie einmal eingeschaltet hatte, ging sie nicht mehr aus.
Gefühlt auf kleinster Stufe.
Hochregeln auf 2 + 3 macht sie.
Nur nicht ganz aus.
Aber zumindest der Schalter leuchte wieder
Hab dann mit den Lüftern gegengekühlt
(ventilierte Sitze)Jemand eine Idee dazu ?
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Bei meinem wars noch schlimmer, er heizte auf höchster Stufe dauerhaft - es half nur das Abziehen des defekten Schalters.
Ich war aber nicht der erste und einzige mit diesem Problem.
Flemming war mir damals bei der Suche nach dem Fehler auf der Platine des Schalters behilflich - bis zu Ende sind wir damals aber nicht gekommen, jedoch hatte @doc_jochim später den Defekt gefunden und behoben; irgendwo hatte ich mir den Link gespeichert...
https://www.saab-cars.de/threads/n-bissel-zu-heiss-diese-sitzheizung-geloest.42515/
edit
Da dein Problem ja eher dem dortigen entspricht - soll ich deinen Beitrag mal dorthin verschieben?
Ich war aber nicht der erste und einzige mit diesem Problem.
Flemming war mir damals bei der Suche nach dem Fehler auf der Platine des Schalters behilflich - bis zu Ende sind wir damals aber nicht gekommen, jedoch hatte @doc_jochim später den Defekt gefunden und behoben; irgendwo hatte ich mir den Link gespeichert...
https://www.saab-cars.de/threads/n-bissel-zu-heiss-diese-sitzheizung-geloest.42515/
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Da dein Problem ja eher dem dortigen entspricht - soll ich deinen Beitrag mal dorthin verschieben?
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Ich habe noch en paar Schalter zum ausprobieren.
Mich wundert nur, dass bei einer 30A Sicherung (Sicherung 38) bei der Sitz-Heizung keine Relais zwischen sind, sondern anscheinend wirklich alles über den Schalter geht.
Gut, der hat ein Relais auf der Platine, aber trotzdem
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Heute morgen auf dem Weg zur Zulassungsstelle hat sie mit dem anderen Schalter normal funktioniert 
Zumindest ließ sie sich wieder ausschalten.
Schönheitsfehler - der Schalter hat keinen beleuchteten Strich, im Gegensatz zu den anderen Dreien.
Aber ich habe noch ein paar Schalter in der Kramkiste
Zumindest ließ sie sich wieder ausschalten.
Schönheitsfehler - der Schalter hat keinen beleuchteten Strich, im Gegensatz zu den anderen Dreien.
Aber ich habe noch ein paar Schalter in der Kramkiste
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Hallo in die Runde hier, gestern habe ich mich hier neu angemeldet. Den Beitrag mit der Reparatur konnte ich vorher schon lesen, zum Glück.
Und Danke das hier mal so Bilder von der Kleinen Platine , Ich habe diese Reparatur einfach mal nachgearbeitet.
Also die Schalter raus, das ging ganz leicht. Als ich den 95 gekauft habe waren die Stecker abgeklemmt, ein versuch dies zu machten brachte mir die Gewissheit, warum..
Es wurde immer und immer wärmer. Die Schweden meinen das echt gut mit Ihren Autofahrern ;-))
Die Schalter auf den Tisch, Lupe aufgestellt und seziert, alles klar soweit.
Sämtliche Lötkontakte frisch übergebraten und bei der Gelegenheit gleich die toten Lampen durch LED ersetzt, sogar 2 farbig. Grün für den Drehschalter Rut für das Symbol mit den Zahlen.
Gefällt mir echt gut in der Optik. Eine weile habe ich darüber nachgedacht rot als Kontrolle für Heizbetrieb zu machen also auf den eigentlichen Heizstrom der Matte. Aber als erst versuch war es mir doch zu viel Fummelei
Kurz und gut, die Sitzheizung macht jetzt genau was sie soll.
Ohne diesen Beitrag hätte ich garantiert einfach nur ganz simpel die Schalter gegen irgendwas aus der Bucht getauscht mit dem wissen , ich weis nich warum aber es geht , oder eben nicht ;-))
Gruss aus Hamburgs Norden Mirko
Und Danke das hier mal so Bilder von der Kleinen Platine , Ich habe diese Reparatur einfach mal nachgearbeitet.
Also die Schalter raus, das ging ganz leicht. Als ich den 95 gekauft habe waren die Stecker abgeklemmt, ein versuch dies zu machten brachte mir die Gewissheit, warum..
Es wurde immer und immer wärmer. Die Schweden meinen das echt gut mit Ihren Autofahrern ;-))
Die Schalter auf den Tisch, Lupe aufgestellt und seziert, alles klar soweit.
Sämtliche Lötkontakte frisch übergebraten und bei der Gelegenheit gleich die toten Lampen durch LED ersetzt, sogar 2 farbig. Grün für den Drehschalter Rut für das Symbol mit den Zahlen.
Gefällt mir echt gut in der Optik. Eine weile habe ich darüber nachgedacht rot als Kontrolle für Heizbetrieb zu machen also auf den eigentlichen Heizstrom der Matte. Aber als erst versuch war es mir doch zu viel Fummelei
Kurz und gut, die Sitzheizung macht jetzt genau was sie soll.
Ohne diesen Beitrag hätte ich garantiert einfach nur ganz simpel die Schalter gegen irgendwas aus der Bucht getauscht mit dem wissen , ich weis nich warum aber es geht , oder eben nicht ;-))
Gruss aus Hamburgs Norden Mirko