Klima - Saab 9-5 Wassereinbruch Fussraum Beifahrerseite

Na ja, ich hätte ja noch eins im Schlachtfahrzeug. Ist nur echt aufwändig 2 Zylinderköpfe für ein Thermostat. Und teuer wird der Spaß dann auch noch.
Ich verbaue am Samstag mal die neue Wasserpumpe und suche dann mal weiter.
Die Verbindung zwischen dem Rohr und Thermostatgehäuse "weiche ich schon mal mit WD40 ein".
Vielleicht hilft es.
 
das einweichen mit WD40 kannste gerne versuchen und ich wünsche dir viel Glück dabei und würde mich über eine Antwort freuen wenn es geklappt hat ;)
ich möchte dir nur nicht zu viel Hoffnung machen und besorge dir die Teile vorsichtshalber vorher. Das Problem ist dass der Guss des Rohres am Guss des Thermostatgehäuses fest gammelt. Und das Rohr zwei Nuten ja für die Dichtringe, an der sich die Windstärke des Rohres fast halbiert. Und genau dort reißt es dann ab. Das ganze sitzt auch so fest das man schon beim Zusammenbau die Dichtringe reichlich schmieren muss um das Rohr überhaupt in das Thermostatgehäuse rein zu bekommen. Geht schon reichlich schwer. Daher ist eine intakte Demontage so gut wie unmöglich. Leider...
 
Ich habe genganzen Ansaugtrakt ausgebaut, ich sehe immer noch nicht genau wo das Tropfen herkommt. Und an alle 3.0t V6 Liebhaber es gibt das Thermostatrohr nicht mehr!!!
Man sollte es aber ausbauen können in dem man den Zahnriemen und dann das Zahnriemengehäuse am Block entfernt. Ich bestelle erst mal den Zahnriemensatz.
Das ganze wird auch nicht einfacher, da es immer weniger tropft, vielleicht ein selbstreparierender Saab 9-5???
 
Karsten71 schrieb:
......
Das ganze wird auch nicht einfacher, da es immer weniger tropft, vielleicht ein selbstreparierender Saab 9-5???
Zum Vergrößern anklicken....

.......oder das letzte Kondenswasser außen am Block nach dem Auftauen :biggrin:
 
nur als Anmerkung ....ist der Deckel vom Öl/Wärmetauscher dicht.. wenn nicht , kann es sein, dass die Vertiefungen zwischen Themostat und Tauscher voll gelaufen sind mit Wasser und dann überlaufen und dann das Wasser nach links richtung Zahnriemen runterläuft. Bei mir war es die Wapu , nachdem ich den Riemen getauscht hatte.... der war neu so stramm , das er die Wapu förmlich verformt hatte.. und dann undicht wurde. hatte auch erst Öltauscherdeckel und den vorderen grossen Wasserkühler gewechselt. Die Lösung Wapu war mir zu naheliegend..:) daher erst die grosse OP -- asdfasdf ich hab drauss gelernt
gruss
 
und den Öl-WT solltest du nach dem Frostschaden eh mal recht genau unter die Lupe nehmen.

PS: Ist an den Rohr was dran dass verhindert, dass man aus einen Alu-Rohr auf der Drehbank einen neuen Rohling fertigt, einen Halter aus Flachmaterial und einen kleinen Klotz für den kleinen Stutzen mit WIG dran schweißt? Klar ist das ein wenig Aufwand. Ab er bevor man deshalb den Wagen weg wirft oder sonstige Frickeleien zaubert?
 
das sollte funktionieren, nur leider habe ich keine Drehbank und WIG-Schweißen kann ich auch nicht, leider.
Ich versuche das Rohr in einem Stück auszubauen und gehe dann zu einem, hoffentlich fähigen, Schlosser und las mir das Loch/Riss zu scheißen.
 
Bei meinem Schlachter ging das Rohr absolut problemlos und ohne großartigen Kraftaufwand zu entfernen.

Köpfe waren jedoch schon demontiert.

Vllt hast du Glück :)
 
kleines Update:
Das Thermostat inkl. Rohr gingen mit etwas Aufwand relativ einfach auszubauen.
Das Rohr ist i.O. das Thermostatgehäuse ist gerissen.
Ich werde nun versuchen das Thermostatgehäuse runterzuschleifen um so das Rohr zu retten.
 
Viel Erfolg.

Alu-Guss Schweißen ist meistens ein ziemliches Elend, zumindest bei Druckgussteilen.
 
Karsten71 schrieb:
kleines Update:
Das Thermostat inkl. Rohr gingen mit etwas Aufwand relativ einfach auszubauen.
Das Rohr ist i.O. das Thermostatgehäuse ist gerissen.
Ich werde nun versuchen das Thermostatgehäuse runterzuschleifen um so das Rohr zu retten.
Zum Vergrößern anklicken....

Vielleicht kannst du das ausgebaute Rohr ja mal komplett vermessen. Also Länge, Innen- u. Außendurchmesser, Lage und Tiefen der Nuten sowie lage und Durchmesser des Anschlusses, sodass man im Zweifelsfall wirklich Nachbauten anfertigen kann. Im Moment wahrscheinlich nur in vereinfachter Form auf der Drehbank, in einigen Jahren vllt auch 3D Druck aus Metall. Bei uns in der Firma wird das bereits gemacht
Ist also nur noch eine Frage der Zeit bis das Massenware wird...
 
ich glaube einfacher das Rohr zu ersetzten ist es sich das Thermostatrohr von Opel zu besorgen und sich einen Schlauchanschluss anschweißen zu lassen oder ein Gewinde reinschneiden und einen Schlauchanschluss einschrauben und verkleben.
Ich habe noch eine Frage zu einem 4-Zylinder:
Ich habe die ZKD gewechselt, Steuerkette gleich mit gemacht.
Ich bin ca. 25 km an einem heißen Tag gefahren, dann kam erst im Standgas, dann auch bei normalen Drehzahlen die Öldrucklampe. Ich dachte na toll, jetzt auch noch die Lager!
Ich den Motor aus, dann dachte ich mit Motor eh hin kannte auch nach Hause fahren war nur noch 1 km. Motor wieder an, keine Öldrucklampe???
Zu Hause im Standgas habe ich einen Fehler noch ausgelesen keine Öldrucklampe. 500 m gefahren Öldrucklampe wieder da, wenn ich Kurven fahre Lampe aus. Öl ist genug drin.
Es gibt auch "noch" keine Geräusche welche auf einen Lagerschaden hindeuten würden. Kommen defekte Öldruckschalter häufiger vor? Oder hatte ich bis jetzt nur einfach Glück das der Motor noch nicht hochgegangen ist?
 
Sozusagen beides? Ja, die Schalter gehen schon mal kaputt. Können dabei auch massiv undicht werden. Sicherheit bringt Öldruck messen. Unabhängig vom Schalter. Denn die schalten bei einem sehr niedrigen Druck. Evtl. tauscht du also auf Verdacht einen heilen mit etwas niedrigerer Schallschwelle gegen einen neuen mit höherer und meinst dann alles wäre ok. Das Problem ist aber nicht der Druck im Leerlauf sondern der unter Last. Und da hilft der Schalter nicht die Bohne.
 
ja, ich mag halt den Saab 9-5 als Kombi. Und zur Zeit habe ich 2 Patienten. Mein derzeitige Saab 9-5 ist mittlerweile etwas altersschwach da lohnen sich die Reparaturen nicht mehr. Ich habe da mal eine schöne hellbraune Lederausstattung eingebaut, inkl. Teppich, Verkleidungen, auch der A und B-Säule und des Armaturenbrettes. Aber nun soll es einer oder zwei sein mit besserer Ausstattung und weniger km. Ich entscheide mich für einen von den Beiden wenn Beide fertig sind. Sind die Öldruckschalter eigentlich vom 6 und 4-Zylinder gleich?
 
Wo denkst du hin, alle 4 Motor-Baureihen haben einen anderen. In wie weit die sich unterscheiden? :dontknow:
 
Hallo, ich wollte die Ölwanne beim 4-Zylinder abnehmen, lt. WIS kann man diese einfach nach unten wegnehmen. Bei meine geht das nicht. Muss nun der Motor angehoben oder der Fahrschemel abgesenkt werden? Oder Beides?
 
Theoretisch wäre der beste Zugang, wenn man den Motor auf der Getriebeseite anhebt - dann müsste aber das linke Lager weg (evtl.. auch das hintere?) - so macht es auch http://saabworld.net/showthread.php?t=7, aber die sind schlechter zugänglich als das rechte.
Deswegen ist es am einfachsten, doch die rechte Motorhalterung abzubauen und den Motor auf der Seite anzuheben - aber nicht zu viel, denn es ist nur ein Bereich von wenigen mm, wo es passt. Hebst du zu viel, ist die Unterkante des Getriebes schon zu weit rechts, und die Wanne geht da nicht mehr oder nur mit zusätzlicher Hebelei vorbei, was sich gerade beim Wiederansetzen extrem doof macht. Wenn du den richtigen Punkt erwischst, flutscht die Wanne einfach durch, und auch die in http://saabworld.net/showthread.php?t=7 erwähnte Hebelei an der Riemenscheibe ist absolut unnötig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Karsten71 schrieb:
wenn ich Kurven fahre Lampe aus.
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Das Kurvenfahrt-CE-Phänomen lässt mich aufhorchen.
Bei meinem 2000er 9-5 ging die Lampe immer in schnell durchfahrenen Rechtskurven an - begleitet mit Hinweis-Pieps vom SID.

Ursache:
falsch dimensionierter Dichtring am Ölrohr vom Sieb zur Pumpe, so dass die Pumpe dort Luft ziehen konnte, während das Öl aufgrund der Trägheit in Richtung fahrerseitiger Ecke der Ölwanne unterwegs war.

Komisch ist bei Karsten71s 9-5, dass die Lampe bei Kurvenfahrt AUSgeht.
@Karten71: Links- oder Rechtskurven?
 
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