Turbo fällt immer nach ca. 16-18min. aus

Ok. Neustart ist zwar nicht unbedingt die feine Art, aber es scheint zu helfen. Bei Motor Talk war auch mal ein Beitrag mit einer bearbeiteten Kassette, glaub da wurde das Gehäuse irgendwie aufgefräst um es dann besser zu belüften. Scheint auch geholfen zu haben.
Mach vielleicht trotzdem noch die Modifikation, welche Robert K vorgeschlagen hat (Lack ab, Wärmeleitpaste, Stahlprofil), und dann Langzeittest.
Es hält eh nichts länger als Profisorien!
 
Panderbär schrieb:
und mit Justierblech auf genau 1mm gebracht.
Zum Vergrößern anklicken....
top :top:
Weißt du wie hoch Abstand vorher war? Denn umso größer der Elektrodenabstand, desto mehr Spannung müssen die Spulen liefern. Ergo vermute ich, steigt auch die Abwärme in den Spulen selbst. Denn dann nutzt sich die DIC auch stärker ab.
Auch der Ionisationsstrom für die Klopferkennung könnte beeinträchtigt werden wenn der Abstand ZU groß wird, aber vielleicht benötigt es dazu wirklich erhebliche Abstände..
Aber nun gut....die DIC muss wohl sicherlich weg.

Leider sind die gebrauchten auf ebay wie russisches Roulette.... könnte was taugen oder schießt schneller ab als man glauben mag.
 
Hier mal die Anleitung, die ich bekommen habe ...

...also Dirk, ich meine die Fotos sind genügend aufschlussreich, solltest Deine Kassette herausnehmen und vergleichen. Um dies zu bekommen was Du wünschst, müsste ich die Zündkassette herausnehmen (wäre kein großes Problem) und die Plastikverschallung aufschrauben (und dies ist eines, weil die blöden Schrauben schwergängig sind).



1. Phase: der Metalldeckel der ZK ist rundum, wo er innen im Ventildeckel sitzt, von einer "Wand" umgeben. Diese Wand habe ich vorne und hinten herausgesägt, so dass dort Luft hinein und hinaus zirkulieren kann, was aus den Fotos klar hervorgeht. Wenn dies geschehen ist, hast schon mal frische Luft im Zündkerzenbereich, was die thermische Belastung sicherlich senkt. Das gefährdetste Teil ist aber der Versorgungstrafo, dieser befindet sich unter der Plastikverkleidung der Elektronik+Zündspulen. Um diesem zu helfen, muss frische Luft auch da hinein, dafür muss die innere Plastikverkleidung aufgeschraubt und herunter genommen werden. Jetzt liegt die Elektronik+Zündspulen+Trafo vor Deinen Augen. Dann habe ich an beiden Enden dieser Plastikverkleidung Löcher hineingebohrt, so groß wie möglich, also oval. Die vier Spulenverkleidungen habe ich auch mit etwa 10 mm-Bohrer (oder 12 mm?) angebohrt (schief, weil es geradeaus nicht geht). Der Lamellenkern des Trafos hat doch eine gewisse Höhe. Ich habe einen Kupferblechstreifen von doppelter Breite so geschnitten, dass er um den Kern herum, mit Hitzeleitpaste, gefalzt werden kann. Was überstand, habe ich mit einer Blechschere eingeschnitten, nach außen gebogen und leicht verdreht, so dass das Zeug Hitze ablassen kann.



2. Phase: bei Conrad Electronic gab es damals (liegt bestimmt mehr als 10 Jahre zurück) schwere Alu-Kühlkörper für Verstärker. Von denen habe ich damals paar Stück gekauft, durchschneiden lassen damit sie passen, mit 5 mm Löcher angebohrt. Auf der Zündkassette habe ich den Schriftzug "Digital Ignition" weggeschliffen, um einen guten Kontakt der Kühlkörper zum Metall zu bekommen. Dann habe ich einem 4,5 mm Bohrer die Spitze weggeschliffen, so dass er ganz gerade war. Damit habe ich dann etwa 3-4 mm tiefe Löcher aus der Kassette herasusgefräst (noch tiefer ist gefährlich, weil man die Elektronik in ihrer Vergussmasse treffen kann) und 5 mm Gewinde hineingeschnitten und die Kühlkörper mit Wärmeleitpaste angeschraubt. Somit ist auch von außen für Kühlung gesorgt, wie effizient sie ist, weiß ich nicht, dafür müsste gemessen werden, gehalten hat sie damals allemal.



Ich weiß, dass sich das Ganze ohne Bilder recht blöd anhören muss, es gibt aber keine. Bei meinem Jetzigen ist Phase 1 verwirklicht und hält gut, aber die Reservekasette ist immer On Board. Die mit beiden Phasen war beim 98er 9000 CSE 2.3 Turbo und ob der noch fährt oder nicht, keine Ahnung. Die Phase 2 habe ich jetzt nicht, da Conrad Electronic diese Kühlkörper nicht mehr führt.
 
Geht zum Testen auch eine Schwarze?
Ich weiß, die Roten brennen hinterher noch frei, die Schwarzen nicht. Oder so ähnlich war das doch!?

Also wenn zum Test eine Schwarze genügt, komm vorbei!
 
@Panderbär
Das ist genau das, was mir gefällt.
Nicht in Wissenschaften, oder Ingenieurgehabe verfallen, sondern ausprobieren, und auch einmal unkonventionelle Wege gehen.
Das macht Dich für mich sympathisch.
Aber mal ganz ehrlich, dass die Zündkassette defekt ist, war doch eigentlich schon früher klar, oder :biggrin:

Aber Du hast bewiesen, das Wärme einen erheblichen Einfluß auf die Elektronik der Zündkassette hat. Und Du hast gezeigt, wie schön Du basteln kannst :biggrin:


Als Saabfahrer sollte man immer eine Zündkassette als Ersatz liegen haben, schon nur, um zu testen, ob sie defekt ist.

:ciao:
 
Lieber RedxFrog, der Elektrodenabstand lag vorher ca. bei 1,1 - ca. 1,3. Also nur ein kleiner Unterschied, aber mittlerweile habe ich ja einen gewissen Sportsgeist entwickelt. White-Ravens Text (#65) ist für mich nun natürlich gewissermassen das Optimum in Sachen Kühlung einer Zündkassette. Meine Lösung ist ja keine richtige Lösung, sie dient ja nur der Fehleranalyse und der persönlichen Freude mit 0 Euro irgendwas zu tun.
 
Lieber majoja02, ich möchte mich etwas verspätet für Deinen Link bedanken. Auch für alle anderen zur Info und als Dank: Ausgerechnet am für mich vermutlich letzten Cabriotagasdf des Jahres habe ich das Problem gelöst.!!!:smile: Ich traue mich fast nicht es zu sagen, aber ich habe noch die alte Original- Zündboxverkleidung mit Gummihülsen und Federn an meine rote NoName Asia Schrott Zündkassette geschraubt. Dann noch die Zündspulenkerne abgeschliffen und saubergemacht. Natürlich mit meinem persönlichen 0 Euro Kühlkörper verschraubt ... Und siehe da, über 30min. gefahren perfekt. Die Billigfedern sind es wohl. Asche über mein Haupt. Ich finde, Ihr solltet das wissen! Wie würde meine Tochter sagen: Sorry for be born, ay! Geniesst den Tag.
 
Warum musstest du die Kontaktflächen an den Zündspulen abschleifen?
Des weiteren kannst du doch nichts dafür, das die billig Zündkassette scheinbar fehlerbehaftet ist.
Das Blech Zeugs würde ich weg lassen.

Und das was white-raven geschrieben hat, ist mitunter der größte Quatsch überhaupt. Auch wenn es nicht von ihm stammt sondern nur zitiert, diesen Unsinn muss man nicht unbedingt weiter verbreiten. Da kommt noch jemand auf die Idee das wirklich umzusetzen weil er sich nichts weiter dabei denkt.
>99,99% fahren mit normalen DICs, seit den SAAB 9000 mit DIC und die <0,01% müssen es ja besser wissen und Löcher reinbohren, abfräsen, alu kühlkörper anbringen..... taugt nicht mal als Aprilscherz!
 
Lieber Redxfrog, die Kontaktflächen des Ferritkerns der Zündspulen waren wie mit Lack überzogen, ich habe mir gedacht, mehr als abfackeln kann das Ding nicht. Taugt ja sowieso nichts. Dann gibts auch einen kleineren Übergangswiderstand. Also die Lackschicht abgeschmirgelt. Ich werde mir das nach ein tausend Km wieder anschauen. Notfalls mache ich wieder einen Schutzlack drauf. Verrückt ist es schon, dass das seit 4 Jahren in der Garage liegende Unterteil der alten Zündkassette funktioniert.
Beste Grüße
 
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