Motor .- Mal wieder - Ölverlust aus der Zylinderkopfdichtung 9-5 Aero - GELÖST

WIS empfiehlt einen Hahnenfussschlüssel, braucht man aber nur im eingebauten Zustand.
Ausgebaut sollte ein Maulschlüssel reichen. Man muss scheinbar die Zahnstange nicht gegen Verdrehen sichern.
https://saabwisonline.com/images/9600/img-e6/e631r124.jpg

Auf dem Bild kann man es schlecht abschätzen: könnte der Rost auf der Stange zu Problemen führen, weil er bei Volleinschlag schon in den Bereich einer Dichtung kommt oder ist er noch ausreichend weit entfernt?
 
Meine Frau arbeitet im Autohaus und somit komme ich an viele Werkzeuge.

Zum Aus-, und Einbau habe ich nachfolgendes Werkzeug genutzt.

Habe dennoch mit einem 21er Gabelschlüssel dagegen gehalten.

Hilfsrahmen kam heute rein. Servo und co auch angeschlossen. Fehlt nur noch die Downpipe, der Ansaugkrümmer und die Flüssigkeiten, dann könnte er starten.

Mit den neuen Servoleitungen und deren Kühlschleife von Skandix bin ich allerdings gar nicht zufrieden.

Die Schleife ist eigentlich viel zu klein und die Passform der Leitungen ist schon schlecht.

Ob die Kühlleistung reicht, wird sich in der Praxis zeigen.

@phil23 ....der Rost kommt nicht an die Dichtungen dran. Zumal das noch das erste Lenkgetriebe ist und bisher furz trocken war.
 

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Motor ist nun komplettiert. Kühlwasser ist drin und bleibt es aktuell auch.

Habe nun 5 Liter 0W-40 von Mannol bestellt zum einfahren. Hefte auch noch 1-2 Magnete an den Ölfilter um dort Späne zu fangen.

Dazu habe ich noch zwei Liter Servoöl bestellt.

Fehlt also nun noch die sau teure Getriebeölkühlerleitung sowie das Getriebeöl.

Aktuell lade ich gerade die Batterie, dann könnte er starten.

Öltemperaturanzeige ist auch fertig angeschlossen.
 

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Welchen Adapter hast du genommen für den Anschluss des Ölthermometers?
 
@Simon9-5
Da hast du dir sooo viel Mühe gegeben mit dem Hilfsrahmen und was ist mit den dreieckigen Verstärkungsblechen?
Das verschandelt doch die ganze Optik von unten oder war die Farbe alle?
Gruß. Christian
 
Ich wollt' es nicht sagen... :redface:
 
@patapaya

Ich habe den Sensor in die Ölablassschraube. Ist zwar nicht so genau aber für eine Temperaturtendenz sollte es reichen

@storchhund

Gut beobachtet. Nein. Das mittlere Blech wurde mal beschädigt und ist verbogen. Da mache ich neu.

Die beiden anderen Dreiecke gehen mit den Querlenkern zum sandstrahlen. Diese Achse ist auch noch nicht "endfest" angezogen.

@erik, ja, warum nicht?
 
Motor wurde doch überholt wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, inkl. Zylinder honen und neue Kolbenringe?

Dann wäre es besser die ersten 500-1000km ganz sachte mit wenig Gaspedalstellung und Drehzahl zwischen 2000 und 3000 U/min mit einem mineralischen 20W50 oder ähnlichem loszulegen. Dann können sich die Kolbenringe besser einfahren und der Motor wird es dir mit weniger Blowby und weniger Ölverbrauch an der Stelle danken. Danach kann man dann auf ein 10W40 wechseln, nach 2000-3000 nochmal wechseln mit 10W40 und dann nach ca. 8000-10000km auf das Zielöl wechseln.
So kenne ich das jedenfalls, wenn man einen neu gemachten Motor aufbaut und einfährt. Machen einige Motorenbauer so mit gutem Erfolg.

Wäre jedenfalls meine Empfehlung, es so zu machen.
 
Danke für deine Einschätzung.

Die Motoren wurden damals ab Werk aber ja auch mit OW-40 ausgeliefert.

Klar wurde er neu gehohnt. Aber das war so wenig. Neue Kolbenringe auch....ich denke das wird schon so passen.
 
Simon9-5 schrieb:
Danke für deine Einschätzung.

Die Motoren wurden damals ab Werk aber ja auch mit OW-40 ausgeliefert.

Klar wurde er neu gehohnt. Aber das war so wenig. Neue Kolbenringe auch....ich denke das wird schon so passen.
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Die Fertigung im Werk ist ne ganz andere Hausnummer.

Wie Klaus sagt, solltest du zum Einfahren kein vollsynthetisches Öl rein kippen. Mannol hat auch ein 20W50.
 
Gibt es denn überhaupt verlässliche Angaben zur ersten Werksbefüllung?
 
Wird am Ende garantiert irgendwas nach damaliger Freigabe gewesen sein.
Und vermutlich eher was dünneres weil man ja nicht wissen kann was der Käufer damit macht.
Ob Spanienurlaub bei 45°C oder Nordkapp bei -30°C


Am Ende hat man aber eh 10 Leute und 40 Meinungen.
Bei dem jetzt anstehenden Wetter würde ich 20w50 zumindest auch nur mit Bedacht wählen.
Natürlich mag das zum Einfahren besser sein.

Aber wie sich das möglicherweise auswirkt bei einem Draußenparker, Temperaturen Nachts die jetzt in Kürze gerne mal 0°C erreichen können, vielleicht friert es auch schon bald usw. bei einem Fahrzeug was möglicherweise täglich genutzt wird.
Keine Ahnung, wir sind alle keine Schmierstoffhersteller.
 
Leon96 schrieb:
...Am Ende hat man aber eh 10 Leute und 40 Meinungen.
Bei dem jetzt anstehenden Wetter würde ich 20w50 zumindest auch nur mit Bedacht wählen.
Natürlich mag das zum Einfahren besser sein.

Aber wie sich das möglicherweise auswirkt bei einem Draußenparker, Temperaturen Nachts die jetzt in Kürze gerne mal 0°C erreichen können usw....
Zum Vergrößern anklicken....


Zum Einfahren gibt es keine Alternative zum rein mineralischen Öl.
Das fährt man einfach wie immer warm und hält sich an die o.g. Belastungsgrenzen, bis der Motor die o.g. Laufleistung erreicht hat.

Es sei denn man hat genug Geld uns Spass für einer erneuten Motorneuaufbau.
 
20W50 ist kein Problem, auch bei niedrigen Temperaturen. Man sollte halt zusehen, daß man zum einfahren nicht ausschließlich Kurzstrecke fährt, sondern die ersten 500km halt in max. 2 bis 3 Etappen fährt. Sollte kein unüberwindbares Hindernis sein.

Hat jedenfalls mit dem 9-3 meines Bruders im Februar/März diesen Jahres problemlos geklappt, obwohl es draußen auch nicht gerade warm war. Bin nach Motoreinbau am Samstag Abend noch 150km gefahren und am Sonntag stand sowieso eine Fahrt in den Schwarzwald an, so daß ich die ersten 700km in 2 Tagen zusammen hatte. Danach dann 1. Ölwechsel. Und man fährt ja die erste Zeit sowieso sehr sachte, Gaspedal-Stellung nie über 20%, 2000-3000 U/min. Nach dem ersten Wechsel kann man nochmal einen Durchgang mit 20W50 machen oder halt mit einem mineralischen 10W40 weiter machen.
 
@klaus
Sieht halt am Ende des Tages jeder Motorenbauer wieder anders. HFT hat zumindest vor einigen Jahren soweit ich weiß auch auf 20w50 mineralisch gesetzt.
Es gibt aber auch Motoreninstandsetzer, die das anders machen (auch in Kombination mit Saab-Werkstätten und Saab-Motoren) und die Motoren laufen genauso.

Vielleicht hast du mit dem mineralisch recht, du hast ja auch keine Viskositäten erwähnt. Darum geht es mir am Ende auch nicht.

Ich würde aber mindestens mal auf ein paar Dinge im Datenblatt schauen, gerade beim anstehenden Wetter.
20w50 bei der anstehenden Jahreszeit kann halt schon kritisch sein an einem kalten Tag.
Denke jeder der bei -10°C schonmal nen Motor selbst gestartet hat der 20w50 oder 15w50 drin hatte weiß sofort was ich meine.
 
Wurde hier mal lang und breit diskutiert:
https://oil-club.de/index.php?thread/1558-motor-einfahren-eine-frage-des-öls/

Das "wie" ist wichtiger wie das "womit".
Bin meinen Motor direkt auf vollsynthetisch gefahren, nie Probleme gehabt.

Was ich jedoch logischerweise gemacht habe, war es das Öl sehr früh zu wechseln und die Intervalle daraufhin langsam zu vergrößern.

Früher war das mal notwendig, ja, aber heutzutage sind die Toleranzen einfach sehr gering, weshalb ich mir da keinen Kopf mehr machen würde.

@erik hat es gut auf den Punkt gebracht.
Schön warm und auch schön kalt fahren.
 
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