Antrieb - Riemenscheibe - Gummi rausgequetscht

Ich vermute auch, dass das Gewinde schief drin sitzt.
Messen genau wie vorgeschlagen mit einem langen Bolzen drin.
Wenn er schief sein sollte:
Loser Methode wäre nen Stehbolzen reindrehen und so passig kloppen bis er den passenden Winkel hat. Dann alles zusammen bauen und drauf achten, dass er sich nicht verdreht.
So schätze ich dich aber nicht ein, also muss da ein neues Gewinde rein was größer ist als der Heli.
Gerade bekommt man das nur mit einer Vorrichtung.
Würde an einem ausgebauten Deckel ne dicke Platte passig bohren wo man dann von außen ne Führung anbringen kann.
Ist alles ein ganz schöner Aufwand.

Können uns ja zusammen tun beim Auseinanderbauen. Habe gerade herausgefunden warum mein Deckel plötzlich undicht ist. Da muss über kurz oder lang auch der Deckel ab.
 

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Die Riemenräder von LIMA und Wasserpumpe lassen sich leicht drehen.
Das von der Servopumpe kann ich nicht mit einer Hand bewegen.
Ist das so richtig, oder ist die evtl. stehengeblieben und hat den Schaden verursacht ?
Durch die Überhitzung ist der Kühlwasseerkreislauf auch noch undicht und Wasser tropft unten raus asdf

@JanJan - auf Deinem Foto kann ich leider nicht erkennen, wo das ist.
 
Ist bei demontiertem Ventildeckel von oben in den Kettenkasten fotografiert. An der Stelle wird die M8 in den Kopf geschraubt.

Bild: man muss genau durch das Loch zoomen um den Riss zu erkennen.
 

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Hm, je mehr ich über die ganze Geschichte nachdenke und mir die Einbausituation vorstelle, und überlege, was ich jetzt machen würde, desto mehr komme ich auch zu der Ansicht, dass hier der große Eingriff der sinnvollere, weil mit größerer Wahrscheinlichkeit dauerhaft erfolgreiche ist.

Im Grunde hast du 3 Optionen:
Klar kannst du jetzt einfach eine neue Schraube reindrehen und abwarten, was passiert.
Mit viel Glück hast du Glück, und das hält diesmal.
Mit Pech weißt du, wenn die neue Schraube wieder bricht, dass es wirklich nicht an der Schraube lag, und du musst dann nochmal ran und es dann doch "richtig" machen.
Ob du es darauf ankommen lassen willst, hängt auch davon ab, ob du es dir leisten kannst und magst, irgendwann irgendwo auf diese Weise nochmal liegenzubleiben.

Du könntest auch versuchen, da nochmal ein neues Gewinde gerade reinzubekommen - was ich auf Grund der Platzverhältnisse im eingebauten Zustand und des bereits aufgebohrten Lochs für extrem schwierig bis unmöglich halte. Dann hast du ggf. nochmal Arbeit umsonst investiert, und im Zweifelsfall landest du wieder bei Option 1 bzw. 3.

Oder du machst gleich Nägel mit Köpfen und nimmst nochmal den Steuerdeckel ab, um ihn durch ein gutes gebrauchtes Exemplar zu ersetzen (oder das Loch unter optimalen Bedingungen nochmal mit Genauigkeit instandzusetzen).
Den dafür erforderlichen Aufwand kannst du auf Grund deiner Erfahrung abschätzen, und sicher ist der größer als für Option 1 oder 2, aber zum einen kennst du die Arbeit, und du kannst dann davon ausgehen, dass die Baustelle dann geschlossen sein sollte. Bliebe das Problem, den Deckel im eingebauten Zustand auch wieder dicht zu bekommen - aber das sollte bei sorgfältiger Arbeit auch hinzukriegen sein.
 
Mit viel Glück hast du Glück.
Den Spruch finde ich gut.:biggrin:

Den Rest sehe ich analog, aber zum Glück stecke ich nicht in deiner Haut.

Zur Servopumpe: ja, die sollte man von Hand drehen können.
 
Die Servopumpe dreht sich leicht. Ich mußte nur den Riemen runter nehmen.

Wenn ich mir die Schraube so anschaue, sieht sie aus, als wäre sie schon auf einem U-Boot im 2-WK im Einsatz gewesen. Auf jeden Fall ist sie gekürzt worden und damit wohl nicht original.
Könnte bitte jemand nachschauen, was bei Euch für eine Schraube drin ist.

Hat jemand einen Tip, wo ich eine solche Schraube herbekommen würde ?
Bei der Suche nach M6/50 mit Bund und Schaft 8.8 oder 10.9 gibt es gleich 200 oder 500 St.
Mir würde eine Hand voll reichen. Meist sind sie auch aus Edelstahl oder haben nur Bund oder nur Schaft.

Wie kann ich den Winkel messen ? :confused: Auch denke ich, man würde es auf dem Foto, wo die Schraube provisorisch reingeschraubt war, wenn die 1° kippen würde.
Daß die Anlagefläche des Dämpfers in Mitleidenschaft gezogen ist, würde ich der Zeit zuschreiben, in der die Schraube in dem ausgeschlagenen Loch/Gewinde rumklapperte.
Guten Start in die Woche :ciao:
 
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erik schrieb:
Man sollte nicht einfach Schrauben durch welche mit höherer Festigkeit ersetzen. Wenn das ab Werk eine 8.8 war, sollte die auch wieder rein.
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Was ist denn falsch daran, hier eine Schraube mit einer höheren Festigkeitsklasse zu verwenden? In diesem Fall hier hat ja sie keine Sicherheitsfunktion wie z.B. das Abreissseil bei meiner Wohnkiste, wo bei einer bestimmten Zugkraft die Metallöse brechen muss.

dick-tracy schrieb:
Wenn ich mir die Schraube so anschaue, sieht sie aus, als wäre sie schon auf einem U-Boot im 2-WK im Einsatz gewesen. Auf jeden Fall ist sie gekürzt worden und damit wohl nicht original.
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Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher, mein in #113 geäußerter Verdacht scheint sich zu bestätigen...

dick-tracy schrieb:
Meist sind sie auch aus Edelstahl oder haben nur Bund oder nur Schaft.
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Auf keinen Fall Edelstahlschrauben nehmen, die haben eine wesentlich geringere Festigkeit!

dick-tracy schrieb:
Die Servopumpe dreht sich leicht.
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Und der Klimakompressor in eingekuppeltem zustand auch?
 
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Höhere Festigkeit bringt nix. Aber wenn man sie dann "korrekt" anzieht mit dem höheren Anzugsmoment laut Tabellenbuch, mal sehen was das Gewinde im Aludeckel dazu sagt. Okay, ist jetzt ein Helicoil, dennoch.
Ich wollte damit auch darauf hinweisen, daß man nicht allgemein einfach mal andere, vermeintlich bessere Schrauben verbauen sollte. Deine Aussage war mir zu allgemein.

Und was Edelstahl angeht, ist deine Aussage auch nicht ganz richtig. Edelstahlschrauben haben nicht eine generell niedrigere Festigkeit. Aber sie sind spröder und reißen daher schneller ab bei Belastung.

Wenn an der jetzt abgerissenen Schraube vorher schon Zweifel bestanden hatte ich das überlesen, sorry. Ich wüßte dennoch, was ich machen würde wenn es mein Auto wäre.
 
Man kann eine 10,9 er Schraube auch mit dem gleichen Drehmoment wie eine 8,8er anziehen. Der Verbindung bleibt es gleich.
Edelstahl Schrauben haben einen anderen Reibwert, das vorgesehene Anzugsmoment paßt dann nicht mehr, abgesehen von der Festigkeit.
 
white-99 schrieb:
Man kann eine 10,9 er Schraube auch mit dem gleichen Drehmoment wie eine 8,8er anziehen. Der Verbindung bleibt es gleich.
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Korrekt, das war auch meine Überlegung :smile:
erik schrieb:
Und was Edelstahl angeht, ist deine Aussage auch nicht ganz richtig. Edelstahlschrauben haben nicht eine generell niedrigere Festigkeit. Aber sie sind spröder und reißen daher schneller ab bei Belastung.
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Kommt im Ergebis aber auf dasselbe raus...

dick-tracy schrieb:
Bei der Suche nach M6/50 ...
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Ist das nicht eine M8er Schraube :confused:
 
patapaya schrieb:
Der Teilenummer 7982119 NLS-USE 11900373 nach wird die gleiche Schraube auch an der Umlenkrolle des Polyriemens am 9-3/9-5 verwendet und ist, zwar nicht billig, aber doch z.B. bei Schwedenteile verfügbar: https://schwedenteile.de/p/13089/se...ginal-ersatzteil-oe-nr.-11900373.html?lang=en
(Dort hat sie aber keinen Bund, sondern eine Scheibe, aber das tut ja nix.)
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Die Schraube in den Shops sieht sehr lang aus. Kann aber eine schematische Darstellung sein.
Oder meine Schraube ist schon mal gebrochen und der Rest steckt noch drin :rolleyes:
Der Klimakompressor dreht leicht und das Kabel ist gezogen.
 
white-99 schrieb:
Man kann eine 10,9 er Schraube auch mit dem gleichen Drehmoment wie eine 8,8er anziehen. Der Verbindung bleibt es gleich.
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Könnte in diesem Fall egal sein. Aber vermutlich wird die andere Festigkeit, eigentlich Streckgrenze, auch mit einem anderen e-Modul einhergehen. Und damit gerade bei längeren Schrauben mit einem anderen Verhalten bei Setzungseffekten.

Frage noch hier eher, ob man das ganze nicht einfach wieder mit einer passenden Schraube zusammen baut. Und wenn man Bedenken hat, dass das Gewinde leicht schief steht, eine Cu-Scheibe unter legt.
 
patapaya schrieb:
...
Oder du machst gleich Nägel mit Köpfen und nimmst nochmal den Steuerdeckel ab, um ihn durch ein gutes gebrauchtes Exemplar zu ersetzen (oder das Loch unter optimalen Bedingungen nochmal mit Genauigkeit instandzusetzen).
....
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Die o.g. Reparatur des 900-Nehmergewindes klappte mit time-sert zwar auch, aber wenn man die Chance hat ohne extreme räumliche Enge zu arbeiten, sollte man die nutzen.



IMG_0879.jpg
 
klaus schrieb:
aber wenn man die Chance hat ohne extreme räumliche Enge zu arbeiten, sollte man die nutzen.
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Ich hab noch nicht geschaut, aber ein guter gebrauchter Steuerdeckel als Ersatz sollte sich dich finden lassen und die Reparatur erübrigen, wenn man ihn schon mal ausgebaut hat?
 
Wenn jemand einen solchen Deckel zu liegen hat, würde ich mich freuen,
wenn er die Tiefe des Loches messen würde.
Bei mir ist die Bohrung 20mm tief.
 
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Nach den Fotos von @dick-tracy sitzt der Gewindeeinsatz nicht grade drin. :eek:
Und bevor man da weiter herumbastelt (da ist ja nicht unbedingt viel Fleisch) und die Stelle weiter schwächt, ist ein anderer Deckel die beste Lösung.
...
Das Ausdrehwerkzeug von @dick-tracy habe ich so noch nicht gesehen, aber garantiert die elegantere Lösung, wie eine aufgeschweißte Mutter. :smile:
Kreativität ist bei solchen Geschichten immer gefragt und angesagt. :smile:
 
der41kater schrieb:
Nach den Fotos von @dick-tracy sitzt der Gewindeeinsatz nicht grade drin. :eek:
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Kann man anhand der Fotos nur schwer beurteilen, wobei Gewindebohrer und Schraube für mich aber schon sauber gerade drinn sitzen...:rolleyes: Aber vielleicht sieht da der Kater mehr als ich :tongue:

der41kater schrieb:
Das Ausdrehwerkzeug von @dick-tracy habe ich so noch nicht gesehen, ...:smile:
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@dick-tracy: das kenne ich auch nicht, kannst du eine Bezugsquelle nennen?
 
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