Elektrik Widerstand ACC Gebläse, irgendwie sieht das anders aus bei meinem

Moin,
ich tippe mal darauf, das der Regler angesteckt war?
Rotes Kabel: Ergebnis ist so in Ordnung
Braunes Kabel: Mit Regler könnte die Masse über die ACC kommen bei Zündung aus.
Mit Zündung an misst du 12 V die vom roten Kabel über den Motor kommen, das ist auch in Ordnung so und sagt mir das der Motor in Ordnung ist.

Jetzt sollte der Lüfter aber garantiert bei Zündung an laufen wenn du am Regler das schwarze mit dem braunen Kabel brückst.
 
Regler war angesteckt. Ich teste das gleich mal mit der Brücke, ..
thadi05 schrieb:
Mit Zündung an misst du 12 V die vom roten Kabel über den Motor kommen, das ist auch in Ordnung so und sagt mir das der Motor in Ordnung ist..
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Bedeutet das nicht auch automatisch, dass dann der Lüfter sich drehen muss? Es fließt ja Strom durch ihn hindurch?!
 
Das kleine blaue Dingens wird ein (Entstör)Kondensator sein, der filtert hochfrequente Schwingungen die an den Kohlebürsten im Motor erzeugt werden aus dem Bordnetz.
Kennst du vielleicht vom Autoradio wenn du da je nach Drehzahl ein anderes Pfeiffen hörst.
Ein Kondensator ist vereinfacht gesagt für Gleichspannungen (Ströme) undurchlässig, aber bildet für Wechselspannungen(Ströme) quasi einen Kurzschluß.
Führt jetzt hier aber zu weit.
 
euro schrieb:
Regler war angesteckt. Ich teste das gleich mal mit der Brücke, ..

Bedeutet das nicht auch automatisch, dass dann der Lüfter sich drehen muss? Es fließt ja Strom durch ihn hindurch?!
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Nein der dreht nicht, da du den Stromkreis quasi mit deinem Multimeter geschlossen hast. Das ist bei Spannungsmessung derart hochohmig das nur Ströme im Milliampere-Bereich fließen.
Das lässt den Motor nicht drehen. Das Multimeter muss im übrigen hochohmig sein weil du sonst bei jeder Messung einen Kurzschluß bauen würdest.
 
Ich bin jetzt erst einmal unterwegs, werde nach meiner Rückkehr aber gleich wieder reinschauen.
Thomas
 
Mit Brücke zwischen braun und schwarz am Regler dreht er volle Lotte
 
euro schrieb:
Mit Brücke zwischen braun und schwarz am Regler dreht er volle Lotte
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Aber nur bei Zündung an? OK, ich war zwar der Meinung, das der Lüfter direkt an der Batterie hängt und deshalb auch bei totem Regler weiter läuft ohne Zündung ein, aber ich hab noch mal nachgesehen. Der Lüfter bekommt Strom über F3 und die vom Zündschloss-Relais. Also Versorgung durch die sog. Klemme +54.

Also wenn der Lüfter jetzt reproduzierbar läuft, wenn du am Regler braun nach schwarz brückst, dann ist hinsichtlich Lüfter alles OK. Jetzt bleibt nur noch der Regler oder dessen Ansteuerung. Ich meine es stand oben schon mal:
Am Stecker H8-1 (Steckverbinder zum Regler)
3 - Schwarz - Masse, direkt an Karosserie. Alle drei schwarzen sind am/im Regler verbunden
2 - Schwarz - Masse zum ACC-Bedienteil
1 - Schwarz - Masse zu dem kleinen Lüfterchen vom Innentemperatursensor
7 - Braun - kommt vom Lüfter. Wenn der nicht läuft ist der quasi auch nur ein Draht und du solltest da 12V messen bei Zündung an (s.o.)
6 - Blau - Zu Pin 37 am ACC, vermutlich obsolet, wurde später nicht mehr verdrahtet in der Produktion. Ist am/im Regler mit braun verbunden
8 - Grau/rot - Pins 20 ACC, Sollwert für den Lüfterstrom (Drehzahl), 0..5V
5 - Pink/weiß - Pin 17 ACC. Versorgungsspannung für die nicht-Leistungselektronik im Regler. 12V (bei Zündung ein)

So, auch wenn unwahrscheinlich, aber miss bitte mal im angesteckten Zustand die Spannung (!) an alle drei schwarzen gegenüber Karosse. Die MUSS 0,0V sein

Und wenn die Zuordnung der Kontakte/Farben passt und die Werte (Spannung gegen Karosse) auch OK sind, dann fällt mir gerade nichts ein, was außer dem Regler schuld sein könnte.

Hattest du den weißen Anschlussblock am Lüfter mal raus genommen? Waren darunter nur die Brücken (für ACC (4366951) oder doch die Widerstände für manuelle Lüftereinstellung (4758272)?) Ich glaub zwar nicht, dass das falsch ist und auch nicht, dass es einen Einfluss hätte (Lüfter läuft ja wohl wenn du am Regler brückst), von daher mehr interessehalber die Frage.

CU
Flemming
 
Nur mal so zwischendurch: ich bin hier lange raus (aus dem Fachlichen), lese aber immer noch mit, und finde es schon toll, mit welcher Beharrlichkeit ihr beide hier versucht, euch durch den "Drahtverhau" zu schlagen und dem TE am Ende zu einer funktionierenden Lüftung/Heizung zu verhelfen! Danke und den Mut nicht verlieren! :top:
 
patapaya schrieb:
Nur mal so zwischendurch: ich bin hier lange raus (aus dem Fachlichen), lese aber immer noch mit, und finde es schon toll, mit welcher Beharrlichkeit ihr beide hier versucht, euch durch den "Drahtverhau" zu schlagen und dem TE am Ende zu einer funktionierenden Lüftung/Heizung zu verhelfen! Danke und den Mut nicht verlieren! :top:
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Das sehe ich auch so, deshalb auch von mir ein riesengroßes DANKE an alle die helfen!

TE == euro == Hendrik
 
Flemming schrieb:
Hattest du den weißen Anschlussblock am Lüfter mal raus genommen? Waren darunter nur die Brücken (für ACC (4366951) oder doch die Widerstände für manuelle Lüftereinstellung (4758272)?) Ich glaub zwar nicht, dass das falsch ist und auch nicht, dass es einen Einfluss hätte (Lüfter läuft ja wohl wenn du am Regler brückst), von daher mehr interessehalber die Frage.
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Ich hatte ihn nicht raus genommen, weil es in dem Anschlussblock nur zwei Pins gegeben hat, das ist bei dem Anschlussblock mit Widerstand (unten) doch so, dass der dann wesentlich mehr Pins nach oben geführt hat. Oder? Zumindest habe ich das so auf alle Abbildungen im Netz bisher gesehen.

Zum Stromverlauf noch eine Frage:
Wenn da in irgendeiner Form der Zündschalter eine Rolle spielt, dann muss ich schlagartig an die vielen Thread denken, in denen das Teil defekt ist und ausgetauscht worden ist. Da ich bei meinen Saabs das aber bisher nie hatte (zum Glück) habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Wie sind denn die Symptome eines defekten Zündanlasschalter?
 
euro schrieb:
Ich hatte ihn nicht raus genommen, weil es in dem Anschlussblock nur zwei Pins gegeben hat, das ist bei dem Anschlussblock mit Widerstand (unten) doch so, dass der dann wesentlich mehr Pins nach oben geführt hat. Oder? Zumindest habe ich das so auf alle Abbildungen im Netz bisher gesehen.
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Da war ich mir bei den Bildern in #160 eben nicht so sicher, so entstand die Frage bei mir. OK erledigt.

Zum Stromverlauf noch eine Frage:
Wenn da in irgendeiner Form der Zündschalter eine Rolle spielt, dann muss ich schlagartig an die vielen Thread denken, in denen das Teil defekt ist und ausgetauscht worden ist. Da ich bei meinen Saabs das aber biser nie hatte (zum Glück) habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Wie sind denn die Symptome eines defekten Zündanlssschalter?
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Hm, ja.
a) Wenn der Lüfter läuft beim Brücken, dann ist die Steuerung von Kl+54 schon mal definitiv OK.
b) In dem Zündschloss sind diverse Kontakte, somit kann er verschiedene Probleme geben. Besonders bei Saab ist der zusätzliche Kontakt, der erst öffnet, wenn der Schlüssel abgezogen wird (durch das hoch springen des Schließzylinders). Wenn der defekt ist (immer offen) oder das Schloss nicht mehr hoch springt (immer geschlossen) dann kann es zu diversen Effekten kommen. Und das natürlich auch Modellabhängig.
c) Egal, wenn die Bedingen in #167 gegeben sind muss der Lüfter laufen.
 
Flemming schrieb:
So, auch wenn unwahrscheinlich, aber miss bitte mal im angesteckten Zustand die Spannung (!) an alle drei schwarzen gegenüber Karosse. Die MUSS 0,0V sein
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Meinst du wirklich mit angestecktem Regler? Denn dann sind alle drei schwarzen ja sowieso zusammengelötet?!
Ich geh mal messen, auch mit abgestecktem Regler, dann können ja unterschiedliche Werte auftreten.
.. bin gleich wieder da :-)
 
Ja, richtig. Und genau deshalb! Von wegen Pferde vor der Apotheke ... Entweder der Regler oder auch das scheinbar selbstverständliche in Frage stellen.
 
Pin 1 und 2 haben bei abgezogenem Regler 8 bzw. 5 Volt gegen Karosseriemasse!

Bei gestecktem Reger hat der schwarze "Massepunkt am Regler" keine messbare Spannung gegen Karosseriemasse.
Pin3 (der dritte schwarze im Bunde) hat auch bei eingeschalteter Zündung keine Spannung gegen Masse.
 
Ja, bei abgezogenem Regler gibt es an 1 & 2 irgend welche lustigen Effekte, da dann der ACC der Massebezug fehlt. Das darf man nicht weiter betrachten, hilft auch nicht weiter. Ist so eine Stelle die nur zusammengebaut sinnvoll zu betrachten ist.

Was war noch? Ach ja, 5, 8 und 7 bei angestecktem Regler und Zündung an.
 
Bin auch wieder da und habs kurz überflogen.
Pin 1 bis Pin 3 also in Ordnung
Pin 6 und Pin 7 dann auch in Ordnung (mit Brücke läuft der Motor)

Jetzt nochmal messen mit angestecktem Regler:
Pin 5 (rosa/weiß): sollte 12V sein
Pin 8 (grau/rot): Spannung je nach Einstellung ACC

ich weiß dass hatten wir schon alles, aber wie gesagt: Eichhörnchen
Wenn die spannungen dann auch stimmen würde ich den Regler vom 9-3 noch einmal testen, evtl. noch eine Brücke von 7 nach 6 beim Regler vom 9-3
 
Ich habe mir die Schaltung an der ACC noch einmal im WIS betrachtet. Beim 95er Modell ist zum einen der Pin37 ACC mit Pin 6 Regler verbunden.
Aber der Pin 3 ist ohne Standheizung auf Masse gelegt. Am Kabel steht C31-34 und eine Note: 2 im Dreieck.
Ich finde aber keine weitere Beschreibung.
Vielleicht nur das ein definierter Zustand vorliegt? 0V ohne Standheizung oder 12V als Einschaltsignal für die Heizung.
 
patapaya schrieb:
Wie gesagt, ich war ja ausgestiegen und konnte nicht mehr folgen. Aber: ward ihr nicht (ganz zu Anfang) schon mal so weit, das ihr festgestellt hattet, dass der Regler, den Hendrik in #1 zeigte, gar nicht zu dem Auto und der ACC passt...?!
http://www.saab-cars.de/threads/wid...ders-aus-bei-meinem.61783/page-4#post-1198976
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Anscheinend hat SAAB 1995 noch verschiedene Regler verbaut, gerade in amerikanischen Foren triffst Du auf den Typ den Hendrik da hat. Ich habe aber keine Dokumentation gefunden.
Laut EPC wäre die Nummer 4230645 der richtige Regler.
Spätere Jahre und auch 9-3 dann die Nummer 5045158
Anschlußseitig sind die Regler dann baugleich mit dem Unterschied das beim 95er Pin6 mit Pin7 gebrückt ist.
 
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