rotes steuergerät

olili

SAAB
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SAAB
900 I
Baujahr
1984
Turbo
FPT
hallo miteinander,

mich würde mal interessieren was es mit dem roten steuergerät auf sich hat und was es genau macht und ob es das für 900, 84 turbo gibt und wo und was es kostet, ich bin da ein greenhorn :oops:

danke sagt oli
 
Das "Rote" erhöht im weitesten Sinne den Ladedruck, allerdings nur sehr gering. Es handelt sich um etwa 0,1bar. Allerdings wird der Ladedruck auch länger gehalten und baut sich, nicht wie beim mormalen Gerät mit steigender Drehzahl so schnell ab. Das heißt du hast erstens einen etwas höheren Ladedruck und zweitens wird dieser länger gehalten.

MfG

Tobi
 
kann man auch selber auf "rot" umbauen bzw lassen, muss man nciht extra kaufen.

nur wie verhält sich das eigentlich mit dem längren halten bei höheren drehzahlen?
 
Ich kann nur von der "roten" Box für 900 ab Bj 86 berichten:
soweit ich das verstehe regelt eine rote Box nur näher an die Klopfgrenze heran. Hab mir mal eine löten lassen. Der Unterschied zur normalen 160ps ist eigentlich nur dass mehr Bums unten raus herrscht und die Kraft bis 6000 U/min kontinuierlich anhält.
Der Ladedrucksteigerung ist aber definitiv höher als 0.1 bar.
Da du ja dein APC unter der Rückbank hast und das anders aufgebaut ist kann ich dir leider keine Tipps geben.
Aber warum stellst du nicht mal ein bisschen bei den pontis rum statt gleich auf "rot" umzulöten?
Also box suchen, diese Verplombung wegmachen und etwas an den Schräubchen drehen. Uhrzeigerrichtung 20-30° bei P und F sollte reichen. Bitte nicht die Schraube K anfassen da du damit die Klopfintensität herabsetzen kannst und das zu Motorschäden führen kann.
Über die perfekte Einstellung von P und F wird ja viel gelabert. Mein Kredo: Ausprobieren. Am besten während der Fahrt vom Beifahrer. So hab ich die Feinabstimmung bei meiner auch gemacht.
kleine Begleitlektüre: http://www.saabturboteameurope.com/Tech/Enhancements/APC_Upgrade/APC_upgrade.htm
 
meine mich erinnern zu können das manipulation am apc nie das umlöten kompensiert. im prinzip tuned man doch nur an der schwarzen box rum, selbige "abstimmung" lässt sich ja auch mit der roten machen.

wie funzt das eigentlich genau mit dem druckabfall ab 3500 u/min? hat dazu wer mehr infos?
 
Also der Ladedruck beträgt bei roter Box definitv 0.85 bar was 0,1bar mehr als Serie ist, beim 86er 16v turbo.

Tobi
 
Definitiv nicht notwendig!

Also im Grundprinzip unterscheiden sich die Boxen nicht. Wer sich auskennt, oder lange genug an den Potis dreht, kann aus jeder schwarzen eine rote Box machen. Ohne das Equipment an anderer Stelle zu verändern sind jedoch die Leistungssteigerungswerte der Roten Box nicht zu übertreffen. Was Ben-Mc sagt, hat sich bewährt: Beifahrer muß drehen, egal ob blond... :shock: Mit Änderungen der übrigen Parameter lassen sich (mit der schwarzen Box) allerdings auch Werte deutlich über 1.2 bar erzielen. (Vorausgesetzt, man besitzt die geeigneten Meßinstrumente. Da ist es dann ganz unerheblich, ob blond... Hauptsache: Geduld!
Also: §-sparen! :D
 
oder auch selber löten. :twisted: hier mal eine ganz andere Lötanleitung:

APC Modification for 900turbo with LH 2.2 Fuel Injection and APC Part Number 75 24 127 or 75 66 599

You will need a small length of 18 gauge wire, a soldering gun, and a desoldering kit. Also a 1k ohm resistor, ¼ watt, 5% tolerance [Radio Shack]


Note: R=resistor C=capacitor D=diode


Open up the APC box and remove the screws that hold the 2 halves together.

Remove R104

Remove C28

Remove R40, and replace it with 1k ohm Resistor

Remove C25

Solder 18 gauge jumper wire to pin 1 of the wire bridge [on the PCB without the Potentiometers] (striped wire) and to D33. Wire is connected to D33 closest to the edge of the PCB. You will know if you did it right if it is a dummy circuit- IE it does nothing but double up the connection made by pin 1 of the wire bridge. It should NOT bypass D33. I am fairly certain you can also leave the wire out all together.
Remove C26
Remove D36
Remove the wire patch between R103 and R51
(physically between, not electrical connection)
Remove C31


Adjusting the Potentiometers
This is where the real power comes from!

DO NOT touch the "K" potentiometer, only the "F" and "P" potentiometers.

We are fairly certain that the "P" potentiometer controls Peak boost [IE. The initial spike of boost] and the "F" potentiometer controls Full boost [IE. The level Peak boost is backed down to]. Some contend that the "F" potentiometer controls the increment and/or frequency that boost is stepped back up after detecting knock. Either way, the best results are achieved by tuning both the "F" and "P" potentiometers CLOCKWISE. I used about a ¼ turn on the "P" potentiometer and 1/8 turn on the "F" potentiometer for starters. You will be putting the APC in the car, driving around, and fine tuning for a few days. Make sure you find a level you are comfortable with. At 14.7 PSI your overboost switch will turn the fuel pump off, you will KNOW if you trip this switch. It can be unplugged or recalibrated*. I had my switch calibrated to somewhere right around 25 PSI. The overboost switch is located in the dashboard, driver's side, just above the APC transducer. To unplug it, just remove the vacuum hose from it and plug the line that went to it, or insert a straight vacuum connector where the T fitting was. You can make your APC to show you if it "thinks" that your engine is pinging. Connect LED between +12v and APC pin 19. APC connects pin 19 to ground when it notices knocking. I ran my car for nearly 100,000 miles with this mod, blowing 20+ PSI. I preemptively did the headgasket and it didn't leak a drop of coolant the entire time. The most important thing to remember here is your car should be in good condition having had a recent tune up and no problems like leaking seals, weepy headgasket, etc.

MAINTAIN YOUR CAR DAMNIT!!!
That being said, I managed to go through 2 gearboxes from too much torque and power. Please only do this modification to a stock 900turbo APC, the SPG boxes are different, and we are not too sure what the factory did to them, yet... Thank you, and good luck.

Note: '89 or later turbo - you're S.O.L on the overboost adjustment - it's handled internally by the F.I. computer. That's one difference between LH 2.2 and LH 2.4. Sorry.
 
Ok, Ben-mc,

ich bin auch interessiert meine APC-Box zu Modifizieren. Ich habe einen 900 Turbo 16 S Bj. 89. Ich hab leider keinen Plan was ich mit dem folgenden Ausschnitt anfangen soll...

Note: '89 or later turbo - you're S.O.L on the overboost adjustment - it's handled internally by the F.I. computer. That's one difference between LH 2.2 and LH 2.4. Sorry.

Ich würde auch gerne wissen, an welcher Stelle meine APC Box sitzt und wie aus deiner Signatur entnommen ein paar infos über die Rote Box in meinem Modell...

Glaub das wars erst mal soweit...

Danke.
 
hi,
also grundsätzlich kann ich vom selbstlöten abraten. hab mir meine 185ps box auch von jmd löten lassen der ahnung hat.
werde aber sobald ich eine gute Ausrüstung habe die sache mal selber angehen.
les mal den text von STTE: http://www.saabturboteameurope.com/Tech/Enhancements/APC_Upgrade/APC_upgrade.htm
dort wird alles recht gut erklärt.

deine APC Box sollte im linken Radkasten sitzen.

ich weiss nicht was mit
Note: '89 or later turbo - you're S.O.L on the overboost adjustment - it's handled internally by the F.I. computer. That's one difference between LH 2.2 and LH 2.4. Sorry.
gemeint ist da das APC eigentlich nix mit der Jetronic oder dem Lucas Steuergerät zu tun hat. ist ja autark soweit ich weiss.
les mal was KGB dazu geschrieben hat.
Die PontiTheorie ist auch weit verbreitet. Also nichts umlöten sondern nur an den kleinen schräubchen in der APC drehen. dazu braucht man aber auch noch etwas "blondes" zur Feinabstimmung. :lol:
Falls du dem ganzen aus dem Weg gehen willst schick deine Box zu Speedparts.se, die löten auch um.
zur Lektüre:
http://www.900aero.com/main/tech_main_apcteo.htm
http://www.900aero.com/main/tech_main_apcmod.htm
http://www.900aero.com/main/tech_main_apctun.htm

[/url]
 
Danke, die Seite bin ich jedoch schon einmal durchgegangen,,, Was mir nicht gefällt ist, dass jeder etwas anderes sagt, 1. zu den Potentiometern und 2. wird gesagt, man soll Potties durch Wiederstände ersetzen...

Es ist etwas 2deutig finde ich...

ich drucke mir es dennoch noch mal aus und werde versuchen noch mal detailliert durchzusteigen...

Danke. auch für die Adresse...
 
Noch nen paar Fragen...

G6 Box = red Box?

und wie genau ist deine Box umgebaut, hast du dir das mal angesehen, in dem link sind ungefähr 3 Möglichkeiten beschrieben teilweise sogar noch mit Abwandlungen...

Danke, wenn nicht werde ich einfach den des Finnen folgen und nen bischen löten...

Was mich noch interessieren würde wäre, wie misst man den Ladedruck???

Danke...
 
"Manu"-Meter

... mit einem Blick auf deine Ladedruckanzeige im Armaturenbrett. Allerdings gibt es da anscheinend Eichwertabweichungen. Bei mir entsprechen:
Zwei Drittel Orange = 0.85 bar :(
Grenze Orange-Rot = 1.1 bar :)
Ein Drittel Rot = 1.4 bar :D
Anschlag Rot-Rechts = 1.7 bar :twisted:

Gemessen mit Digimeter. Wenn du mit mehr als 1.1 bar LDD fahren willst, und dir unsicher bist, empfiehlt sich der Einbau eines feingeteilten Industriemanometers (z.B. am Schwanenhals... $=ca.300.-Euro) Die kleinen VDO-Geräte etc. sind zu grob geteilt und bei >200 setzt man ja keine Lesebrille auf, odrr? 8)
 
wie geht denn sowas???? bei mir war grenze rot und gelb immer 0,7bar? dachte das haut ganz gut mit dem max druck von 0,75 serie hin? abweichungen von 0,4bar :roll:
 
Hi Matti,
ja, genau DAS hab´ich mich auch gefragt. Habe aber auch schon von anderer Seite gehört, daß die Eichwerte der original SAAB-Anzeige nicht so 100%ig sind. Wahrscheinlich ein Alterungsproblem der Gegendruckfeder am Manometer-Zeiger (?). Anders kann ich mir das nicht erklären, denn bar ist ja bar, egal was davor zum arbeiten kommt. Andererseits hatte mein Wagen vor Einbau eines größeren Laders einen max. Dauerdruck von 0.9 bar, und seltsamer Weise (gleiche Armatur!) bewegte sich der LD-Zeiger immer leicht rechts von Orange...?
Die genauen (persönlichen) Werte kannst du aber über ein Digimeter (hat jede bessere Werkstatt) feststellen u. ggf. neue Markierungen machen. Bei mir stimmen die Werte jedenfalls genau.
 
Hi Ben,
also das Teil erinnert mich an meinen alten 99 - (wie Du weißt, bin ich kein Freund von Zusatzistrumenten, aber das ist ja nun Geschmackssache und sollhier nicht diskutiert werden... :wink: )
Aber: Das Ding geht ja nun wirklich ´n bißchen sehr hoch und hat eine viel zu enge Skalierung. Müßte man mal live erleben, wie sich das Teil verhält. Dich interessiert ja eigentlich nur der Bereich zwischen 0.5 und 1.5, dementsprechend brauchst du einen größeren Radius um feinere Abstufungen zu haben
(wie gesagt: mein tipp ist ´n Industriemanometer :? )
 
Achtung, 9k .... :tongue:


ohne Euch jetzt schon mit irgendwelchen geeichten Werten oder Erfahrungswerten dienen zu können .......... :redface:

ist der erste Schritt vom Umbau gemacht, Steuergerät ist umgebaut und liegt für Abstimmungsfahrten geöffnet hinter dem Fahrersitz :eek:

Patient oder besser Versuchsobjekt ist ein 9000er 2,0T mit Kat, die ersten Testfahrten sind schon mal sehr positiv verlaufen :smile:

weitere Abstimmung erfolgt dann im normalen Fahrbetrieb, da sich das orig. Steuergerät noch an seinem alten Platz befindet und das verbesserte daneben am Kabelbaum steckt.
 
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