Elektrik Kupferwurm in der Zentralverriegelung

gerald

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Habe heute meinen ´96er Aero vom Lackierer geholt, jetzt ist er wieder wunderschön aber....
Die Zentralverriegelung spinnt komplett.

Dass die rechte hintere Tür nicht mitsperrt, ist mir schon vor ein paar Wochen aufgefallen, aber ich denke, da ist die Mechanik schwergängig ider der Stellmotor defekt.
Seit heute spinnt sie komplett.

Folgende Symptome:
a) die Türen sperren nicht ( Blinker für WFS funktionieren )
b) wenn ich die Fahrertür schließe, brummt es aus dem Sicherungskasten, wo die Relais sitzen
c) wenn ich gleichzeitig die Sperrtaste in der Mittelkonsole betätige, summt es abwechselnd im Sicherungskasten und im BEreich des ZV-Steuergerätes
d) und zu guter Letzt: Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, erscheint das Piktogramm für "offene Heckklappe"

a) würde ja noch für das Steuergerät sprechen, aber die anderen Symptome hatte ich noch nie.

Hat irgendjemand eine Idee???
 
Ist irgendwo ein Massekabel nicht richtig auf blankes Blech, sondern auf frischen Lack geschraubt, oder vielleicht nicht (richtig) befestigt? Das wäre nach einer frischen Lackierung mein erster Verdacht.
 
Es wurde nur die Motorhaube lackiert.
Aber Massekabel scheint trotzdem eine gute Idee zu sein. Nur wo?
 
Beim ersten schnellen Durchsehen fällt mir da G6 auf:

upload_2023-7-14_13-1-0.png

Das sind die Masseanschlüsse mittig an der Sicherungs-/Relaisleiste.
 
Beifahrerseite unter dem A-Brett.

Wobei Rückfahrlicht hier für einen Automatik angeführt ist - trifft das bei dir zu?
Ansonsten könnten weitere betroffene Systeme evtl. helfen, die Stelle zu identifizieren, und man müsste danach die Belegungslisten der Massepunkte mal systematisch durchforsten.
 
De Aero ist ein Schalter.
Bis jetzt sind die aufgeführten Symptome alle, die mir aufgefallen sind.
 
Hm, und was macht die Batteriespannung...? Relaisklackern ist dafür ja auch immer ein Zeichen...
 
Hab den Aero als erste Maßnahme gleich mal ans Ladegrät gehängt.
Batterie ist zwar erst zwei Jahre alt und Starten ließ er sich einwandfrei, aber vielleicht war ja in der Werkstatt versehentlich die Heckklappe entriegelt. Die Kofferraumbeleuchtung zieht erfahrungsgemäß eine Menge Strom und hat mir schon öfter die Batterie leergesaugt..
 
gerald schrieb:
Hab den Aero als erste Maßnahme gleich mal ans Ladegrät gehängt.
Batterie ist zwar erst zwei Jahre alt und Starten ließ er sich einwandfrei, aber vielleicht war ja in der Werkstatt versehentlich die Heckklappe entriegelt. Die Kofferraumbeleuchtung zieht erfahrungsgemäß eine Menge Strom und hat mir schon öfter die Batterie leergesaugt..
Zum Vergrößern anklicken....

Deswegen verbaue ich in jedem 9k eine LED-Soffitte im Kofferraum... :smile: ist heller und kann man auch schon mal über Nacht vergessen ohne gleich die Batterie zu entleeren...
 
Zwischenstand:
Nach einer Nacht am Ladegerät ist die Batterie absolut voll. 13.5V an den Anschlussklemmen.
An zusätzlichen Symptomen ist mir heute aufgefallen:
keine Innenbeleuchtung
keine Kofferraumbeleuchtung
die Leuchten in den Türen funzeln nur schwach vor sich hin.
Klimasteuergerät und Radio funktionieren dagegen einwandfrei.

Den Hauptmassepunkt am Getriebe habe ich sicherheitshalber kontrolliert und gereinigt. Aber der kommt ja ohnehin nicht in Frage, denn Starten geht auch einwandfrei...

Werd mir morgen mal den Massepunkt am Sicherungskasten anschauen.
Nicht ganz ausgeschlossen, denn vor zwei Jahren musste ich den Heizhühler tauschen lassen. Da wars also sicher eine Zeit lang feucht. Vielleicht sind das die Spätfolgen...
 
Nimm dir doch mal ein entsprechend langes Kabel, und verbinde zum Beispiel von der Kofferraumbeleuchtung die Masseseite direkt mit dem Minuspol der Batterie. Aber vorher schon testen von welcher Seite die Plus 12 Volt kommen!! Wenn das Licht dann heller wird, hast du dazwischen einen erhöhten Widerstand in Richtung Masse. Bleibt das Licht gleich, kommt es von der Plusseite.
Dann machst du den gleichen Test zwischen Pluspol Batterie und Lampe. Zumindest würde ich das so machen.
Einen Schaltplan mit den Massenpunkte hast du? Wenn nicht melde dich über PN und ich schick dir was dazu.
 
So hier die Auflösung...

Habe gestern noch von @rpe 9000 ein wiring diagram mit einer Auflistung aller Massepunkte und was sie jeweils versorgen bekommen.
Nochmals Danke an dieser Stelle.
Allerdings hat das letztlich zusätzliche Fragen aufgeworfen, denn die Masseanschlüsse am Sicherungskasten schienen zwar durchaus zu passen, allerdings hätte dann noch mehr nicht funktionieren müssen ( wie zB. Wischerintervall und noch ein paar Sachen, die aber einwandfrei funktionierten.
Ich habe den Sicherungskasten dann trotzdem ausgebaut. Massekabel alle dran, Kontakte schön, keine Auffälligkeiten.
( abgesehen von einem losen dünnen schwarzen Kabel das irgendwo nach rechts oben Richtung Lautsprecher geht, aber da es keinen dazu passenden Stecker gibt, wo es abgefallen sein könnte, war das wohl vorher auch schon so... )

Was mir dann aber auffiel war, dass plötzlich das Realisklackern weg war und auch die Leuchten in den Türen nun nicht einmal mehr funzelten.
Sicherung für die ZV kontrolliert --> durchgebrannt.
Durch eine neue ersetzt, ein paar mal Auf- und Zusperren OK, dann wieder durchgebrannt.

Wie in #1 ja schon erwähnt, ist der ZV Stellmotor re hinten seit mindestens 5 Wochen kaputt.

Hab jetzt den Stellmotor gegen einen gebrauchten aus meinem Fundus getauscht, die Mechanik schön geschmiert, dass alles leichtgängig ist, und jetzt hält auch die 15A Sicherung wieder.

Meine einzige Erklärung für die Symptome wäre, dass die Sicherung durch den kaputten Stellmotor angeknackst aber nicht völlig durchgebrannt war, sodass sie offenbar noch ein bisschen Reststrom ( aber eben nicht genug ) durchgelassen hat.
Ich hatte sowas zwar noch nie und hab das auch noch nicht gehört, aber eine andere Erklärung fällt mir schlichtweg nicht ein...

Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, falls jemandem eine andere plausible These einfällt.

Danke nochmal für all Eure Tipps!
 
Wenn die hintern ZV-Motoren und der auf der Beifahrerseite mal nicht mehr gehen, kann man auch welchen aus Nachrüstbausätzen nehmen. Da passen meistens sogar die Abstände der Befestigungsschrauben. Die haben oft auch eine bessere und leichtgängigere Mechanik, aber viel wichtiger ist der Preis für ein Set, der ist niedriger als ein Originalersatzmotor von SAAB.

Nur auf der Fahrerseite mit den drei Kabeln wird es schwieriger.
 
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