8V i mit G-Kat MJ 90 läuft warm schlecht

bantansai schrieb:
Kalt heute morgen nicht, Steuerdruck gleich Systemdruck
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Mal ganz doof gefragt: richtig gemessen? Dass er kalt nicht richtig läuft, spricht ja aber dafür, dass da in der Tat was nicht stimmt.
Noch andere Frage: der korrekte WLR für das Auto ist verbaut?
 
Cinebird schrieb:
Falsch montiert? Normalerweise soll das kalte Bimetall den Federdruck aufnehmen, damit der Stift weniger Druck auf die Stahlmembran gibt. Bin mir grad nicht sicher, aber könnte man das Bimetall upsite-down einbauen, so daß nicht gegen sondern mit der Feder gedrückt wird?......
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Genau das ging mir auch durch den Kopf.
Ich bin gerade draußen am kalten Motor gewesen. Steuerdruck 5,3 Bar also Systemdruck.
Dann ist auch klar, warum ich den Wagen entweder nur warm oder, wie es ursprünglich war, nur kalt ordentlich zum laufen zu bringen.
Über die Vergangenweit des Autos weiß ich nichts, außer, dass er seit Kauf vor 5 Jahren nur Kalt lief. In dem Zustand wurde er jetzt von einem Freund übernommen.
 
Weiter, ich habe den Regler jetzt anders rum zusammengebaut.
Den Steuerdruck habe ich bei Raumtemperatur 20 Grad auf 1,5Bar eingestellt. Da das Auto die ganze zeit in dem Raum stand sollte auch der Regler diese Temperatur motorseitig erwarten.
Siehe da, Auto springt kalt an, bleibt an.
Er läuft zwar im Keller aber läuft. Sobald er wärmer wird steigt der Druck und er läuft zunehmend höher.
Wahrscheinlich ist die nächste Baustelle der Zusatzluftschieber?!
 
Was meinst du mit: "Regler andersrum zusammengebaut"??

Batteriespannung am ZLS hast du ja sicher schon kontrolliert? Wenn du bei kaltem Motor den Schlauch zur Ansaugung abklemmst, muss die DZ abfallen, warm nicht. Dann bleibt ja nur, den Spalt zu kontrollieren - kalt 4 mm, warm zu. Widerstand 40...60 Ohm.
 
Die Bimetalfeder im WLR war falsch herum. Wer, wann, warum, ich weiß es nicht
Sprich, wärmer werdend bog sie sich richtung Spiralfeder also von der Membran weg.
Der Schieber ist definitiv kaputt. Ich habe das Heizelement rausgezogen, da fliegt mir der Mittnehmer der Scheibe entgegen.
 
Oha, etliche Baustellen - da ist es ja fast ein Wunder, dass der überhaupt irgendwie läuft...
 
bantansai schrieb:
Der Schieber ist definitiv kaputt. Ich habe das Heizelement rausgezogen, da fliegt mir der Mittnehmer der Scheibe entgegen.
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Meinst du den Zusatzluftschieber?
Würde mich interessieren wie das aussieht, hättest du ein Photo?
Viele Grüße
Frank
 
Ich denke, alle Fehler jetzt zu haben.
Ich habe ihn jetzt im Temperaturbereich des Kühlerlüfteranspringens auf 3,8 Bar eingestellt.
Er eierte halt zunehmend besser laufend bis zum perfekten Warmlauf. Das ordne ich jetzt erstmal dem Schieber zu. Ohne Zusatzluft kalt (20°) wird er einfach bei 300Umdrehungen vor sich hintuckern.
Auch geschlossen ist der Schieber nicht wirklich zu, sprich drücke ich einen Schlauch zu geht er in der Drehzahl runter, obwohl der Schieber optisch zu ist.
Jetzt erstmal auf Ersatz warten.

Ärgerlich, ich hätte mit allen Schaltern der Lambdaregelung gerechnet, sicher nicht, dass der Regler falsch zusammengesetzt ist.
Das in Kombination mit dem Schieber, da kann man Stellen wie man will. Lauffähig immer nur in einem Betriebszustand.
 
Saab Freund schrieb:
Meinst du den Zusatzluftschieber?
Würde mich interessieren wie das aussieht, hättest du ein Photo?
Viele Grüße
Frank
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Ich habe nur ein Bild vom abgebrochenen Stück daher dieser Link: https://www.carpassion.com/forum/up...mage.png.bcd1f4861e179fc6bf0c6a7fbe2b6897.png
Diese Nase auf die die Feder drückt ist abgebrochen, scheint wohl öfter zu passieren. Im 308er Forum gibt es da jemanden der hat so eine Scheibe nachgebaut hat.
Ich habe mir jetzt einen Schieber bei Elferink bestellt und hoffe der funktioniert. Bis dahin sind weitere Einstellungen nutzlos.
Mache ich erst mal die andere Seite Radlauf.
 
Ok, danke dir. Sehr hilfreich.
Ich habe ein ähnliches Phänomen. Der Schieber schließt, trotz dem habe ich Probleme mit dem Leerlauf. Die Idee den Schlauch zuzudrücken werde ich nun auch mal probieren.

Viele Grüße
Frank
 
Saab Freund schrieb:
Ok, danke dir. Sehr hilfreich.
Ich habe ein ähnliches Phänomen. Der Schieber schließt, trotz dem habe ich Probleme mit dem Leerlauf. Die Idee den Schlauch zuzudrücken werde ich nun auch mal probieren.

Viele Grüße
Frank
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Bei diesem ist der Schieber kalt nicht offen, ich weiß auch nicht ob er geschlossen auch wirklich ganz dicht sein muss, laut @patapay nehme ich das aber schwer an, denn sonst dürfte sich geschlossen der Leerlauf ja bei Zudrücken des Schlauches nicht verändern.
Dieser 8V fällt dann aber mindestens 200 Umdrehungen ab.
 
Vielleicht kann mir jemand folgendes bestätigen, der WLR lässt den Druck nur unter Strom auf das Soll bei warmen Motor ansteigen, sprich stelle ich den Motor ab und starte 5 Minuten später ist der Druck etwa bei 2,8 Bar um dann wieder zügig auf 3,8 zu steigen.
Gleiches müsste ja auch der ZLS machen?! Daher wahrscheinlich dann auch der kurzfristige Abfall der LL Drehzahl bei warmen Motor direkt nach dem Start?!
 
bantansai schrieb:
Bei diesem ist der Schieber kalt nicht offen, ich weiß auch nicht ob er geschlossen auch wirklich ganz dicht sein muss, laut @patapay nehme ich das aber schwer an, denn sonst dürfte sich geschlossen der Leerlauf ja bei Zudrücken des Schlauches nicht verändern.
Dieser 8V fällt dann aber mindestens 200 Umdrehungen ab.
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Hallo patapay.,
Soweit ich das kenne hat der Schieber im kalten Zustand immer Durchlass. Der Schieber ist je nach Fahrzeug mehr oder weniger geöffnet. Denn er soll ja zusätzlich Luft zuführen. Wenn der Motor warm ist geht er ganz zu.
Das müsste vom Prinzip her immer gleich sein.
VG
Frank
 
Der WLR stellt den Durchgang proportional seiner Temeratur her, je kälter, umso mehr Durchgang, umso mehr Sprit wird "weggeworfen" und umso weniger Steuerdruck besteht ->umso fetter. Woher die Temperatur kommt, ist dem Bimetall völlig Latte, ob vom gut durgewärmten Motor oder vom Heizelement.
Der ZLS verhält sich ähnlich, wärmer macht weniger Durchgang und auch hier spielt die Wärmequelle keine Geige.
Ob der ganz zu geht ist auch im Grunde egal, solange er immer im gleichen Maße zugeht (Wiederholgenauigkeit der möglichen Restöffnung), geht er weiter zu, muß man eben die Standgasschraube weiter öffnen.
Gemisch ändert sich dabei nicht, da ja im "gezählten" Bereich hinter der Stauklappe entnommen und auch wieder zugeführt wird.
 
Zum ZLS: ich kenne auch Quellen, die sagen, dass er warm minimal geöffnet bleiben darf, das Saab-WHB sagt aber: zu. Im Grunde sehe ich das aber wie Cinebird.

Eine Kennlinie in dem Sinne, wie schnell WLR und ZLS nach dem Abstellen des Motors wieder abkühlen und dden Steuerdruck ansteigen lassen bzw. die Öffnung wieder freigeben, kenne ich nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gibt keine Kennline zur Zeit, sondern zur Temperatur.
Kenne ich aber auch nicht.
 
Das ist mir klar.
Jedenfalls muß die Öffnung des Schiebers zum Systemdruck passen, damit die Drehzahl passt.


Bis zum warmen Motor kann man den Schieber klasse durch das Pedal ersetzen, nur ist so'n Fuß nicht so feinfühlig
Es ist jetzt so bei einer Motortemperatur von 30 Grad ist der Systemdruck bei 1,8 Bar. Der Wagen springt an, dreht ganz kurz hoch und fällt dann auf 300 Umdrehungen. Mit steigender Temperatur bleibt zunächst die Drehzahl unten läuft aber zunehmend runder ab etwa Systemdruck 2,3 Bar und 40Grad läuft er total rund bei ca. 700 Umdrehungen. Sobald das Manometer 3,4 Bar erreicht ist die Drehzahl dann im Soll. Logisch da wäre ja auch der Schieber in seiner Endposition und der hat zur Zeit nur eine, die ist zu. Und darauf ist zur Zeit die Drehzahl eingestellt.
Ich gehe schwer davon aus mit einem intakten Schieber läuft er, wie er soll.
Übrigens das mit der Schraube und Mutter in dem Bolzen des Warmlaufreglers funktioniert wunderbar, lässt sich super einstellen. Ich habe den nochmal genau auf die Mitte der Toleranz 3,6Bar bei warmen Motor gestellt. Der Kalt- und Laubereich passt damit auch überall.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das hört sich doch aber schon ganz passabel ein und verspricht auch einen besseren Kaltauf, wenn ein funktionstüchtiger ZLS verbaut ist.
 
Mit Schraube/Mutter im Bolzen kann aber nur der Kalt- bzw Warmlaufdruck justiert werden, der finale "Motor durchgewärmt"-Druck wird dann nur noch durch den federbelasteten Pin bestimmt, um hier zu verstellen muß der Membankörper im Reglergehäuse verschoben werden. Ich habe das ganz ohne die Bimetallmimik eingestellt, als ich damit zufrieden war, gings an den Bolzen und die Kaltanfettung.
 
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