LED Rückleuchten für 9-5 (und andere)

[hansalfred]

War es nicht so, das das Abblendlicht garnicht überwacht wird?!
Hast du mal OHNE Birne gestartet?

Vielen Dank, das du deine Test und Erfahrungen hier preis gibst.

 

[Flemming]

wenn ich den Schaltplan jetzt richtig im Kopf habe, dann gehen beide durch das orange "Relais". Aber es sollte nicht sonderlich schwierig sein dessen Schaltschwellen anzupassen. Schau mal rein, die Dinger sind kein Hexenwerk.

Gibt es denn solche LED Brenner, die für Bi-Xenon geeignet sein sollen? Da kann ich mir eher vorstellen, dass man das so hinbekommt, das es nicht mehr blendet als das Original.

 

[el-se]

nicht mehr blendet als das Original.

Dass die Menschen vor der Einführung der Xenon-Blendgranaten überhaupt ohne Baumkontake von A nach B gekommen sind, ist schon ein Wunder?
Bzw. ob es wohl mehr Unfälle wegen schlechter Sicht gibt als Unfälle wegen Blendung?!?

 

[Flemming]

und? Mehr blenden als Xenon müsste ja nun nicht sein, oder? Und ausserdem soll es ja nicht auffallen. :-//

 

[Matze_muc]

ich finde das "Licht" der 2003er Xenons deutlich schlechter als das der 2001er Glasscheinwerfer, wie post FL scheinwerfer mit H7 und Plastikscheibe sind, weiß ich nicht;

(und bevor jetzt wieder einer den Finger mahnend heben will, die Xenons haben neue Brenner Osram, und sind korrekt eingestellt, die scheiben sind frischpoliert und klar)

im übrigen empfinde ich die Möglichkeit die herkömmlichen Scheinwerfer "falsch" einstellen zu können, um sie dann per manueller Verstellung entweder als normales abblendlicht oder als halbes Fernlicht nutzen zu können, als einen unglaublichen Vorteil gegenüber den vollautomatischen Xenons
/bei mir ist 1 die Tüv-Konforme Abblendlicht einstellung, 0 = wunderbares Licht für schnelle Nacht Autobahn Etappen)

 

[MartinSaab]

Gute Idee, wobei die Xenons werksmäßig schon saugut sind für schnelle nächtliche AB-Etappen...

 

[T0M]

Heute habe ich mich noch mal daran probiert. Zum ein- und ausbauen der LEDs muss ehe der Scheinwerfer raus. So habe ich es noch mal probiert eine bessere Position der Leuchtmittel zu finden. Habe diesesmal nicht nur auf eine klare Kannte geachtet, sondern auch darauf, dass möglichst das gleiche Beleuchtungsbild entsteht wie bei dem Glühfaden. Bei der vorherigen Stellung waren auch Leuchtanteile dabei die nach oben statt nach unten strahlten. Auf die kurze Distanz im Kellerraum ist mir das nicht aufgefallen. Doof ist auch, dass die runde Passung der LED doch recht klein gefertigt ist und sich so noch innerhalb der Fassung verschieben lässt - das wirkt sich recht stark das Abstrahlungsbild aus. Die LED muss in der Fassung möglichst weit nach oben.

Die LEDs sind dimmbar. So könnte ich vielleicht über die 0 Stellung des Lichtschalters den Strom von dem Standlicht klauen und die LEDs gedimmt betreiben. Stellung 1 wäre dann wie 0 aber bei 2 hätte ich die volle Lichtstärke.

wenn ich den Schaltplan jetzt richtig im Kopf habe, dann gehen beide durch das orange "Relais". Aber es sollte nicht sonderlich schwierig sein dessen Schaltschwellen anzupassen. Schau mal rein, die Dinger sind kein Hexenwerk.

Gibt es denn solche LED Brenner, die für Bi-Xenon geeignet sein sollen? Da kann ich mir eher vorstellen, dass man das so hinbekommt, das es nicht mehr blendet als das Original.

Es sollte auch wirklich nicht blenden, es gibt auch so schon genügend Situationen bei denen man in das volle Licht eines modernen Xenonscheinwerfers sehen darf, ohne das da jemand dran rumgefummelt hat. Habe deswegen auch noch die schwächeren LEDs bestellt. Mal sehen wie die sind.

 

[T0M]

Heute habe ich noch ein Paar H7 LED Leuchten ausprobiert. Zur Auswahl standen die von letzter Woche (Philips P6 LED 5200 Lumen) dann die CREE LED 2500 Lumen und Philips P6 LED 25W 3200 Lumen. Zum Vergleich hatte ich eine Standard H7 Halogenbirne (57W).

Die starken 5200 Lumen LED haben ich viel zu hohe Ausleuchtung! Blendet wie Fernlicht, außer man richtet es komplett nach unten, also vorne am Scheinwerfer ganz runter drehen und im Innenraum am Drehregler auch ganz nach unten. Weiterhin werden die mit einem Ventilator gekühlt, der den Radioempfang fast zu Nichte macht. Der Staubdeckel passt auch nicht mehr drauf. Der Treiber ist ein extra Teil – ist recht groß und passt ganz gut unter dieses Fach unter dem Scheinwerfer. Wozu das Fach da ist, ist mir nicht klar.

Die Cree LED hat keinerlei Justiermöglichkeit. Leider ist der Lichtkegel sehr unscharf. Man bekommt es durch leichtes Bewegen der Lampe im Scheinwerfer deutlich besser hin, aber sobald die Klammer die Halterung übernimmt ist es leider unscharf. Auf der Verpackung findet sich eine E4 Nummer ohne weitere Angaben. Auf der Lampe ist keine Nummer.

Die 3200 Lumen P6 ist auf den ersten Blick ähnlich aufgebaut wie die 5200 Lumen LED. Die Kühlung ist jedoch komplett passiv. Der Treiber in der Lampe integriert. Der Fokuspunkt lässt sich mittels hoch und runter schrauben der Auflagescheibe einstellen. Leider ist, wie auch schon bei der 5200 Lumen Variante, die Auflage etwas zu klein, so dass sich die Lampe im Scheinwerfer zu viel bewegen kann und aus dem Fokus kommen kann. Ich habe einige Lagen Aluklebeband drum rum geklebt, damit es besser passt.

Im Keller habe ich dann an dem Linken Scheinwerfer (der rechte ist etwas älter und von der schärfe her etwas besser (Made in France vs. Made in Hungary)) den folgenden Vergleich gemacht:


Habe dann das Bild in Schwarz-Weiss umgewandelt um besser die Helligkeit an sich zu Vergleichen. Dann noch die verschiedenen Helligkeitsstufen durch Farben ersetzt, leider stören meine Messstreifen etwas.



Am Nachmittag bin ich dann mit den 25W LEDs zur Selbsthilfe Werkstatt nach Kiel gefahren um das Licht einzustellen. Das Lichtbild sah durch das Einstellgerät betrachtet noch besser aus als auf den Keller-Fotos. Die Hell-Dunkel-Grenze war auf der linken Seite gerade und waagerecht und knickte nach rechts im richtigen Winkel nach oben ab. Lustig, der Mann der heute die Werkstatt leitete hat früher bei einer Saabwerkstatt gearbeitet :-) Sehr nett, da gehe ich jetzt häufiger hin.

Leider meldet SID, dass das Licht vorne defekt sei. Muss ich mir also noch den orangen Kasten ansehen.

Kostenpunkt der Lampen ist 80€ für das Paar der 5200 Lumen und je 40€ für das Paar der anderen beiden. Versand aus Hong Kong war innerhalb von einer Woche hier und preislich inklusive.

PS: Stromaufnahe habe ich gemessen:
P6 5200 Lumen : 3,6 A bei 13,7 V (49W)
P6 3200 Lumen : 1,7 A bei 13,6 V (23W)
Cree LED : 1,2 A bei 13,7 V (16W)
Halogen : 4,2 A bei 13,7 V (58 W)

Heute Abend fahre ich mal Probe.

 

[T0M]

So, nach zwei Probefahrten kann ich sagen, das Abblendlicht ist so recht unauffällig. Gerade nach den superhellen, alles erleuchtenden LEDs, mit den es mir in der Stadt so vorkam, als ob alle anderen nur mit Standlicht unterwegs sind. Diese blenden wirklich null und haben eine schöne Ausleuchtung und eine klare Hell-Dunkel-Grenze. Es gibt so einige Autos, die haben sichtbar helleres Licht, dennnoch, wenn ich die Nebelscheinwerfer dazu schalte oder das Fernlicht anmache, dann ist das Plus an Licht deutlich geringer als ich es gewohnt war. Folglich müssen sie schon recht hell sein.

3200 Lumen sind es aber sicher nicht. Mit Glück sind es 2000 Lumen. Die Nightbraker und Co haben ca. 1500, die Standard H7 ca. 1100.

wenn ich den Schaltplan jetzt richtig im Kopf habe, dann gehen beide durch das orange "Relais". Aber es sollte nicht sonderlich schwierig sein dessen Schaltschwellen anzupassen. Schau mal rein, die Dinger sind kein Hexenwerk.

Heute habe ich mich an dem orangen Kasten versucht. Den Schltplan habe ich hier gefunden:
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=158689



Das Abblendlicht wird über 56b gespeist und wird über die beiden Widerstände R3 und R4 an die beiden Lampen weiter gereicht. Ich ging davon aus, dass es sich hierbei um einen einfachen Spannungsteiler handelt. 0.2Ohm an R3 und ca. 3.2Ohm an der Glühbirne. Brennt die Birne oder die Sicherung durch, so fällt die Spannung über R3 ab und der IC schaltet nicht mehr. Dummerweise sind die Widerstände garkeine Widerstände wie im Schaltplat angegeben sondern einfache Drahtbrücken. Einen Wiederstand konnte ich nicht messen. Leider ist ein Spannungsteiler schon ziemlich am Ende meiner E-Kenntnisse. Ich habe dann was an dem R8 versucht, aber das war nichts. Dann habe ich doch R3 mit einem 0.4Ohm Widerstand ersetzt - dabei habe ich wohl was zerschossen. Nun kann die Lampe kaputt sein und trotzdem wird die Spannung rausgegeben, dass sie funktioniert. Kann jemand helfen das Teil so zu verändern, dass es mit den 8Ohm LEDs funktioniert?

 

[patapaya]

Hm, wenn ich das aus deiner Beschreibung richtig rauslese und richtig verstehe, liegen da insgesamt also 3,4 Ohm an. Fällt eine Lampe aus, erhöht sich der Widerstand, und die Meldung im SID erscheint. Wenn du jetzt eine Lampe mit höherem Widerstand einsetzt, der von sich aus zur Anzeige im SID führt, sehe ich da erstmal keine einfache Möglichkeit, das zu ändern - du müsstest den Widerstand bis unter den Wert senken, der zur Anzeige führt, was peripher nur mit einem parallel zur Lampe geschalteten Widerstand ginge - und das wäre kontraproduktiv...

Bliebe wohl nur, wo auch immer (im SID??) die Schwelle zu erhöhen (oder zu deaktivieren), bei der die Meldung kommt.

 

[Saabestos]

Ich teste diese LED-Scheinwerfer auch noch. Rechnet man den Verlust und allfällige
Fertigungstoleranzen mit dazu, würde ich die mit 6500K oder 35Watt Leuchtkraft nehmen.
Für den Innenraum hab ich Soffiten-LED mit 8W genommen. Nur die kleinen
für die Armaturenbeleuchtung fehlen mir noch.

Fürs Standlicht eignen sich normale 15Watt LED. Zweiseitg aufgebrachte
led's machen ein schönes, gleichmässig helles Licht - damit lässt es sich auch tagsüber
unauffällig aber bequem fahren. Die Rennleitung hat deswegen noch nie
was gesagt.
Der Prüfer neulich meinte dann auch, ob die auch schon Xenon wären. Ich sagte
dann nein, nur dass ich die Scheinwerfer vorher innen gereinigt hätte.....

 

[Flemming]

Die Widerstände R1-4 sind sogenannte Messshunts. Die Schaltscjwelle legen die Widerstände links fest. Mobil kann ich gerade nicht mehr sagen.

 

[Flemming]

Das Abblendlicht wird über 56b gespeist und wird über die beiden Widerstände R3 und R4 an die beiden Lampen weiter gereicht. Ich ging davon aus, dass es sich hierbei um einen einfachen Spannungsteiler handelt. 0.2Ohm an R3 und ca. 3.2Ohm an der Glühbirne.

Nein, kein Spannungsteiler. Der Strom zur Lampe fließt über R3 bzw. R4. Bei 55W und 13V ergeben sich 4,23A. Wenn der Widerstand 0,2Ohm wäre (was ich nicht glaube, siehe weiter unten), dann gibt dass U=I*R=0,85V die an den Widerständen R3 bzw R4 abfallen. Die haben hier die Funktion eines Shunt.

In dem U479b ist ansich nichts besonderes drin. Drei OpAmps und zwei Und-Gatter. Mit den Widerständen links lag ich gestern Abend falsch. Hier werden die beiden Überwachungen für Fernlicht und Abblendlicht verknüpft. So konnte man sich eine separate Ader sparen. Die U479b würden es sogar hergeben jede Birne einzeln zu überwachen. Wie man aber schon im Schaltplan sieht sind die Ausgänge parallel geschaltet.
Ist wohl schon ein recht altes IC wenn da noch Unterlagen von Telefunken zu existieren: http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-36/DSA-700566.pdf

Brennt die Birne oder die Sicherung durch, so fällt die Spannung über R3 ab und der IC schaltet nicht mehr.

Ne, genau umgekehrt. Fließt kein Strom mehr durch die Lampe, dann fällt auch keine Spannung mehr an dem Shunt ab.

Dummerweise sind die Widerstände garkeine Widerstände wie im Schaltplat angegeben sondern einfache Drahtbrücken. Einen Wiederstand konnte ich nicht messen.

Ja, ohne Milliohmmeter kommt man da nicht weiter. Außer du misst im Betrieb die Spannung an diesen Widerständen. Dann kannst du daraus rückrechnen. Aber auch die ist im mV-Bereich

Tja, von außen einstellen ist da wenig wie es aussieht. "If the voltage drop across shunt resistor, R_sh, exceeds 8 mV, the output is turned off, otherwise the output isturned on." Du musst also wieder auf einen Spannungsabfall von 8mV kommen. Wenn sich der Strom halbiert, dann muss der Widerstand verdoppelt werden. Blöd ist dabei nur, dass a) die LED mit Pech keinen konstanten Strom ziehen und damit die Überwachung ständig schaltet und b) dass zu damit zunehmend Verlustleistung in die Orange Box bekommst.

So, nun zu dem Widerstandswerten: 0,2Ohm kann nicht sein. Das ist viel zu viel. Denn es werden 8 mV und nicht 800 mV benötigt. Mit R=U/I=8mV / 4,23A ergibt sich ein Wert von 19 mOhm oder 0,0019 Ohm. Und das passt auch besser zu so einem Stück Draht. Damit eine gewisse Reserve da ist muss der Wert etwas größer sein. Ich hatte ja oben z.B. mit 13V gerechnet. Bei 12V soll aber ja auch noch alles OK sein.
Der R_20 für einen Cu-Draht ist = 17x10^-3 (Ω·mm²)/m * l / A. Ein Draht mit 1mm Durchmesser und 10mm Länge:
R_ 20 = 17x10^-3 (Ω·mm2)/m * 0,010m / (pi/4*1mm²) = 0,0002Ohm
Also entweder ich stehe jetzt mächtig auf der Leitung oder es müsste ein Draht mit höherem spezifischem Widerstand als Cu-Draht sein oder/und noch dünner. Nur muss man da mit der Strombelastbarkeit aufpassen. Denn wenn ich mir bei Reichelt den RD 100/1,50 :: 100g Widerstandsdraht, Ø 1,50mm ansehe, dann wird der recht warm. Muss wohl was dazwischen sein. Nickel?

 

[thyl]

ich finde das "Licht" der 2003er Xenons deutlich schlechter als das der 2001er Glasscheinwerfer, wie post FL scheinwerfer mit H7 und Plastikscheibe sind, weiß ich nicht;

(und bevor jetzt wieder einer den Finger mahnend heben will, die Xenons haben neue Brenner Osram, und sind korrekt eingestellt, die scheiben sind frischpoliert und klar)

im übrigen empfinde ich die Möglichkeit die herkömmlichen Scheinwerfer "falsch" einstellen zu können, um sie dann per manueller Verstellung entweder als normales abblendlicht oder als halbes Fernlicht nutzen zu können, als einen unglaublichen Vorteil gegenüber den vollautomatischen Xenons
/bei mir ist 1 die Tüv-Konforme Abblendlicht einstellung, 0 = wunderbares Licht für schnelle Nacht Autobahn Etappen)

Bei Umstieg von 9-3 I (mit Osram Deep Blue oder so H4) zu 9-5 2009 mit Xenon fand ich die Xenons auch keinesfalls besser. Erst eine Umrüstung auch hier auf Osram Intense Blue oder so (5500 Kelvin) hat dann den Kick gegeben. Zwingend nötig finde ich Xenons nicht.

 

[T0M]

@Saabestos: Welche 35W/6500K LED meinst du genau?

So, nun zu dem Widerstandswerten: 0,2Ohm kann nicht sein. Das ist viel zu viel. Denn es werden 8 mV und nicht 800 mV benötigt. Mit R=U/I=8mV / 4,23A ergibt sich ein Wert von 19 mOhm oder 0,0019 Ohm. Und das passt auch besser zu so einem Stück Draht. Damit eine gewisse Reserve da ist muss der Wert etwas größer sein. Ich hatte ja oben z.B. mit 13V gerechnet. Bei 12V soll aber ja auch noch alles OK sein.
Der R_20 für einen Cu-Draht ist = 17x10^-3 (Ω·mm²)/m * l / A. Ein Draht mit 1mm Durchmesser und 10mm Länge:
R_ 20 = 17x10^-3 (Ω·mm2)/m * 0,010m / (pi/4*1mm²) = 0,0002Ohm
Also entweder ich stehe jetzt mächtig auf der Leitung oder es müsste ein Draht mit höherem spezifischem Widerstand als Cu-Draht sein oder/und noch dünner. Nur muss man da mit der Strombelastbarkeit aufpassen. Denn wenn ich mir bei Reichelt den RD 100/1,50 :: 100g Widerstandsdraht, Ø 1,50mm ansehe, dann wird der recht warm. Muss wohl was dazwischen sein. Nickel?

Der Draht ist kein Kupferdraht. Ist deutlich härter und nimmt schlecht das Lötzinn an. Die Farbe ist eher wie die von Eisen. Hier ein Foto das ich bei Google gefunden habe:


Die vier "Brücken" unten gleich über den Kontakten sind es. Durchmesser ist so um die 0,8mm vielleicht sogar 1mm. Wenn ich also den 0,8mm Draht mit 0.97Ohm/m von Reichelt nehme, dann müßte ich 5cm davon dort als "Brücke" einbringen. Dann wäre ich bei 0,005Ohm und das sollte für 2A gut sein (2A*0,005Ohm=0,01V=10mV). Dann darf ich aber keine normale Halogenbirne mehr einbauen, dann der Draht verträgt nur 3,2A. Zu einer Spule gewickelt bekomme ich da sicher auch 12cm von dem 1,2mm Draht unter. Aber irgendwie ist doch alles sehr lang im Vergleich zu dem was drin ist.

 

[Flemming]

ja, ich hab hier nur keinen, an dem ich selber messen könnte. Es gibt Beispiele für solche"Relais" um die andern Birnen zu überwachen. Da ist aus irgend einem Blech ein Mäander ausgestanzt und dann eingelötet.

 

[patapaya]

Gerade zufällig drüber gestolpert - sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3OT...ast_Widerstand_Shunt_IRC_OAR_5_0_005_5_W.html ?

 

[Saab-Frank]

Mal ganz abgesehen von der Tatsache das du wahrscheinlich Probleme mit dem TÜV bekommen wirst, finde ich Deine Recherche richtig Klasse.
Ich hab noch niemanden gesehen, der so verbissen und genau diesem Problem auf den Zahn fühlt. Du frickelst nicht einfach einen HID Brenner bzw. LED Lampe rein...nein, du dokumentierst das fast schon wie in einer Doktorarbeit. Hut ab und weiter so! Dickes Danke!

 

[T0M]

Ich habe noch eine Xenonbirbe beigefügt: AUDEW 55W H7 6000K HID, ca 40€



Sieht auf den ersten Blick auch ganz gut aus, aber es blendet doch sehr stark. Sieht man dann bei dem Falschfarbenbild recht gut.

Wegen der Eintragung habe ich auch nachgefragt - der Herr Prüfer meinte: "keine Chance". Vielleicht frage ich noch mal woanders :-)

 

[T0M]

Hat vielleicht jemand ein Xenon-Steuergerät rumliegen, dass er mir für ein zwei Wochen leihen könnte? Ich habe einen Saab Xenon-Scheinwerferund, mit Osram Cool Blue Intens aber ohne Steuergerät - mit könnte ich noch den Vergleich zur H7-Birne machen. Wäre interessant, ob Xenon-Scheinwerfer wirklich so schlecht ist wie sein Ruf.