Motor .- 9-3 TiD AGR mal wieder

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guti

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SAAB
9-3 II
Baujahr
2007
Turbo
TiD
Hallo zusammen,

zum Thema AGR habe ich hier schon eine ganze Menge gelesen, und nun betrifft es auch mich:

2007er TiD mit 156 tkm, Ende Januar plötzlich gemerkt, dass er im Leerlauf gelegentlich Ruckler hat, erinnert so ein bisschen an Herzrhythmusstörungen. Das war alles, kein Leistungsverlust und die Ruckler auch nicht immer, an manchen Tagen gar nicht, aber meiner Meinung stärkeres Diesel-typisches Ratter-Geräusch als sonst. Nach ein paar Tagen war ich mir nicht mehr sicher, ob ich mir das ganze einbilde :-)
Dann nach zwei Wochen plötzlich Meldung, dass Batterie nicht mehr lädt -> Lichtmaschine defekt, tauschen lassen (700 EUR). Dachte erst, das wäre dann wohl die Ursache gewesen, obwohl mir der Zusammenhang nicht ganz einleichten wollte.

In den nächsten Wochen Ruckler meines Erachtens weniger, aber nicht komplett weg. Dann irgendwann Motorkontrolleuchte: P0400. Kommt nach Rücksetzen innerhalb von ein paar Tagen wieder. Ok, gegoogelt, viel gelesen, AGR ist ja ein typisches Problem. Habe es jetzt ausgebaut hier liegen und mit Bremsenreiniger gespült, bin mir aber nicht sehr sicher, ob das soo viel hilft auf die Dauer, da mir meine Saab-Werkstatt und ein Freier sagten, damit gewinne man nur ein paar Monate. Jetzt überlege ich, ob ich es überhaupt wieder einbauen soll oder direkt ein neues kaufe, und wenn ja, welches:

Hier gibt's das für 79 EUR, meines Erachtens lohnt es sich da kaum, das alte neu einzubauen, oder?
https://www.autoteiledirekt.de/auto...9-3-ys3f/18258/10651/agr-ventil-saugrohr.html

Dann bei Scandix für 99 EUR:
http://www.skandix.de/a/1017709/

Und schlussendlich das Original für 190:
http://www.schwedenteile.de/agr-ventil-original-saab-9-3-ii-19-tid-z19dth-05-10-p-61623.html

Wie ist eure Meinung, lohnt sich der Mehrpreis für das Original oder tut sich da nicht viel?


Nebenfrage: Habe bei der Gelegenheit Öl geprüft (muss gestehen zum ersten Mal seit das Öl vor 9 Monaten und 4000 km gewechselt wurde): Ölstand ist ca. einen cm über Max. Kann das etwas damit zu tun haben? Oder einfach zu viel Kurzstrecke?

Mein Fahrprofil: 90% zur Arbeit und zurück, 15 km je strecke, davon 14 km Autobahn mit ca. 120 km/h. Nach Hälfte bis 2/3 der Strecke steht der Temperaturanzeiger in der Mitte.

Beste Ostergrüße an alle!
 
ich hab das/den von PIERBURG verbauen lassen
außerdem goo.le mal nach Fiat/alfa dichtung - die verengt den durchmesser auf/um 30%
läuft bei mir seit 40Tkm ohne probleme
 
Hallo
Mit Bremsenreiniger spülen bringt nicht viel, besser die Dichtflächen richtig sauber kratzen die Ablagerungen da drauf machen es undicht .
Ich würde das erstmal ausprobieren bevor man ein neues einbaut.
Beim TiD meiner Stieftochter hat das funktioniert .
Mittlerweile hab ich ein neues eingebaut aus 3..2..1 , was relativ günstiges für um die 50€ ,
das tut genauso seinen Dienst. Ist ja nun kein hochtechnisches Teil nur ne Spule und zwei Ventilteller....
Guck auch beim Ladedrucksensor ob der arg verrußt ist .

LG Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Etwa 1x alle 15.-20.000 km baue ich den AGR und LD-Sensor aus und reinige sie. Dazwischen fahre ich etwa jede 10.-20. Tankfüllung mit Liqui-Moli Systemreiniger oder 2-Takt-Öl.

Der bei Übernahme mit 170.000 km völlig verrußte AGR, den ich damals ordentlich mit Bremsenreiniger gesäubert habe, tut auch noch bei über 40.000 km mehr seinen Dienst. In Verbindung mit den obigen Maßnahmen ist er meist nur von einer leichten Rußschicht bedeckt, während der LD-Sensor meist relativ verdreckt ist.
 
So, danke schonmal an alle, habe jetzt das AGR-Ventil gereinigt, am Wochenende kommt der Ladedrucksensor noch dran. Bis dahin lasse ich außerdem das Öl wechseln, damit ich nicht mehr über Max bin.

Mittelfristig muss ich mir aber überlegen, was die beste Lösung ist, grob zusammengefasst gibt es wohl diese Varianten, oder?:

1. AGR-Ventil immer mal wieder selber reinigen oder tauschen, und Drallklappen u.Ä. auf sich zukommen lassen
2. Die Variante mit der Fiat-Dichtung, die nur noch 30% durchlässt (ist aber wohl auch umstritten was Nutzen/Nebenwirkungen angeht)
3. Komplett dicht machen und damit die Motorkontrollleuchte nicht die ganze Zeit an ist entweder AGR ausprogrammieren oder so einen Simulator einsetzen
 
Hm, also so langsam frage ich mich, ob es überhaupt etwas mit dem AGR zu tun hat. Hier nochmal genau die Symptome, die ich immernoch habe:

- Im Leerlauf Ruckler, die man richtig im Lenkrad spürt, fühlt sich an wie Herzrhythmusstörungen
- Im Leerlauf stärkeres Rattern als normal, hört sich teilweise so an wie wenn jemand auf Blech schlägt (bei gedrückter Kupplung geringer)

Beides vor allem nach kaltem Start des Motors.

Was ich bereits gemacht habe:
- AGR gereinigt
- Zwei-Takt-Öl dem Diesel beigemischt
- Öl, das 1 cm über max stand, wechseln lassen, steht jetzt wieder auf max
- LDS gereinigt
- AGR gegen ein neues getauscht

Nach jeder dieser Maßnahmen war das Problem gefühlt für zwei Tage weg und kam dann wieder. So langsam gehen mir die Ideen aus, was ich noch probieren könnte.
 
Also das Rattern / Schlagen im Leerlauf könnte eventuell auch auf ein defektes Zweimassenschwungrad hindeuten?! Das erzeugt schon ziemlich fiese Geräusche. Bei getretener Kupplung verändert sich das Geräusch ebenso.
 
Hallo,

Hatte ich auch, aber Automatik. Morgens beim Starten und dann auch mal zwischen durch. Schau dir mal die Drallklappen, die Injektoren und die Glühkerzen an. Deine Kurzstreckenfahrten sind nix für dié Langlebigkeit eines Diesels.
Bei meinem TTID waren die Drallklappen nach 130tkm, die Einspritzpumpe nach 140tkm und der gesamte Motor wegen Loch im Kolben bei 215 tkm hin. Jetzt neuer Motor mit 0 km und ich hoffe 150tkm Ruhe zu haben.

Viel Erfolg!
Thomas
 
Hatte ähnliche Phänomene i.V. mit den Injektoren, auf die ich durch einen guten Tipp hier im Forum aufmerksam gemacht wurde. Durch Messung der Rücklaufmenge kann deren Funktion geprüft werden. Bei mir hatten zwei kein sauberes Spritzbild mehr. Nach Ersetzen sind Leerlauf und Laufruhe massiv verbessert.
 
So, war dann letzten Monat doch noch bei der Saab-Werkstatt: Drallklappen! 750 Euro später ist das starke Ruckeln weg. Wenn ich genau hinhöre / hinfühle habe ich aber das Gefühl, als sei es noch da, nun eben nur stark gedämpft. Frage mich aber, ob das nicht das ganz normale Geräusch des Motors ist, ich aber nun natürlich viel stärker darauf achte...
Fahre jetzt erstmal so weiter und hoffe, eine Weile Ruhe zu haben.
 
Es ist kaum zu glauben, zwei Monate später ist das selbe Ruckeln wie vorher wieder da, bei jedem Kaltstart. So schnell können ja die Drallklappen wohl nicht wieder verrußt sein, zumal ich in der Zeit doch viel mehr Langstrecke gefahren bin und Zweitakter-Öl beigemischt habe.
 
Möglicherweise handelt es sich ja um mehrere Ursachen und der Austausch der Drallklappen hat die Symptome gelindert, aber nicht beseitigt. Hattest Du die Injektoren näher betrachtet?
Und welches Zweitakt-Öl verwendest Du? Nicht jedes ist für diesen Zweck geeignet - strenggenommen sind bei einem DPF nur wenige empfehlenswert.
 
War im Juni ohnehin bei der Saab-Werkstatt und hatte das Problem dort berichtet, Mechaniker sofort "Drallklappen", von daher habe ich das mit den Injektoren nicht weiterverfolgt. Werde heute aber nochmal da vorbeifahren.
Als Zweitakt-Öl nehme ich immer das Liqui Moly 1052.
 
Das LM1052 war damals der Einstieg in das Panschen und ist in vielen Belangen sehr gut (Laufruhe, Reinigung, Russminderung). Einzig bei sog. "offenen" DPF-Systemen (v.a. in der Nachrüstung zu finden) führt es zu etwas Belastung.

Da der Preis irgendwann signifikant gestiegen ist, wurden von einigen Interessierten auch andere Öle getestet (v.a. in Laboranalysen). Daraufhin wurde auch ein spezielles Produkt (genannt "Monzol5c") zum Panschen entwickelt.
Ich war damals nach den ersten (sehr positiven) Erfahrungen zunächst auf Corona Racing Super TT und dann auf Addinol MZ406 umgestiegen - dieses gibt es oft günstig im Viererset (20 l) und bei einem Anbieter sogar mit DHL Lieferung (hier in der Schweiz ist der Markt preislich ein wenig anders strukturiert, mit DHL ist aber eine Lieferung an eine Postfiliale direkt möglich und kann dann dort abgeholt werden).

Ein Nutzer hatte die Ergebnisse mal in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. (Siehe z.B. hier in Beitrag 7.)
 
TurboChris schrieb:
Das LM1052 war damals der Einstieg in das Panschen und ist in vielen Belangen sehr gut (Laufruhe, Reinigung, Russminderung). Einzig bei sog. "offenen" DPF-Systemen (v.a. in der Nachrüstung zu finden) führt es zu etwas Belastung.

Da der Preis irgendwann signifikant gestiegen ist, wurden von einigen Interessierten auch andere Öle getestet (v.a. in Laboranalysen). Daraufhin wurde auch ein spezielles Produkt (genannt "Monzol5c") zum Panschen entwickelt.
Ich war damals nach den ersten (sehr positiven) Erfahrungen zunächst auf Corona Racing Super TT und dann auf Addinol MZ406 umgestiegen - dieses gibt es oft günstig im Viererset (20 l) und bei einem Anbieter sogar mit DHL Lieferung (hier in der Schweiz ist der Markt preislich ein wenig anders strukturiert, mit DHL ist aber eine Lieferung an eine Postfiliale direkt möglich und kann dann dort abgeholt werden).

Ein Nutzer hatte die Ergebnisse mal in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. (Siehe z.B. hier in Beitrag 7.)
Zum Vergrößern anklicken....

Kann man sich schenken, wenn man "Premiumdiesel" tankt. Das Problem ist nicht die "mangelnde" Schmierung der Dieselpumpe sondern eher das versotten und verrrußen der Ansaugbrücke durch den 7%tigen BioDieselanteil...genau den hat man beim "Premiumzeug" nicht.
 
Die verschiedenen Raffinerien produzieren unterschiedliche Mischungen von Premiumdiesel. In Bezug auf das Russverhalten, Schmierreserven etc. wurden auch diese von einigen Eifrigen untersucht und dabei festgestellt, dass einige der Anbieter im Hinblick auf diese (!) Faktoren schlechtere Qualität abliefern als beim Normdiesel (andere Faktoren wie Cetanzahl etc. mögen besser sein, sind in diesem Zusammenhang aber nachrangig). Und im Vergleich kommt der beste Premiumdiesel nicht an mit den besten 2T-Ölen gepanschten Normdiesel heran (und kostet zudem noch einiges mehr).

Die Entscheidung muss natürlich immer jeder selbst treffen und die Diskussionen sind häufig recht intensiv...
 
TurboChris schrieb:
Die verschiedenen Raffinerien produzieren unterschiedliche Mischungen von Premiumdiesel. In Bezug auf das Russverhalten, Schmierreserven etc. wurden auch diese von einigen Eifrigen untersucht und dabei festgestellt, dass einige der Anbieter im Hinblick auf diese (!) Faktoren schlechtere Qualität abliefern als beim Normdiesel (andere Faktoren wie Cetanzahl etc. mögen besser sein, sind in diesem Zusammenhang aber nachrangig). Und im Vergleich kommt der beste Premiumdiesel nicht an mit den besten 2T-Ölen gepanschten Normdiesel heran (und kostet zudem noch einiges mehr).

Die Entscheidung muss natürlich immer jeder selbst treffen und die Diskussionen sind häufig recht intensiv...
Zum Vergrößern anklicken....
Eben...das ist meißtens eher eine Gewissensentscheidung. Letzlich verschleißt eben jedes mechanische Teil an einem Motor früher oder später. Wenn ich ein wartungsarmes Auto suche, dann würde ich keinen modernen, aufgeladenen Motor fahren. Das konnte Daimler seiner Zeit besser (W123/W124 4-/5-Zylinder Saugdiesel).

Faktisch kann man bei unseren 1.9er Selbstzündern einfach ab 150.000km mit defekten Injektoren rechnen und ab 300.000km wäre eventuell das Common-Rail-System mal einer genaueren Inspektion zu unterziehen.
 
Hier mal ein Update nach dem letzten Besuch in der Werkstatt: allein auf Basis meiner Symptom Beschreibung sagte der Meister: "Zweimasseschwungrad, ganz klar". Kommt von den Symptomen mit dem immer stärker werdenden Ruckeln auch hin, zunächst nur bei kaltem Motor, inzwischen auch wenn er warm ist. Mich wundert nur, dass die Symptome stark zurück gingen bzw kurzzeitig weg waren jedes mal nachdem ich etwas gemacht hatte (Ölwechsel,agr,Drallklappen).
Am meisten aber ärgert mich, dass ich bei der Werkstatt 750 Euro für Drallklappen gelassen habe, weil er mir beim letzten mal sagte, das sei die Ursache. Hatte sonst keine weiteren Symptome, insbesondere keinen Leistungsverlust, und hätte mir die 750 Euro wohl sparen können.

Das Auto ist noch ca. 4000 Euro wert, ob sich da 2000 Euro für das ZMS lohnen? Gibt ja zur Zeit auch ganz interessante Prämien beim "Eintausch" alter Diesel.

Frage mich auch, wie lange ich wohl so noch fahren kann, tatsächlich stört der unruhige Leerlauf ja nicht so gewaltig.
 
ZMS+Kupplung hat bei mir vor 1 Jahr in der freien Werkstatt 750€ inkl. Einbau gekostet....2K möchte der FSH für die Aktion haben :D...reinster Wucher
 
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